Новые горизонты - Андрей Лео

Я ему предложил кроме поставок древесины для спичек заняться до кучи ещё и фанерой, он обещал подумать. А что? Неплохой задел на будущее. Оборудование с меня, с него всё остальное. Сначала обычная фанера пойдёт, а потом, чем чёрт не шутит, и бакелитовая.

Хорошо мы посидели. Душевно. Забавно было наблюдать, как хозяева стараются мягко и ненавязчиво услужить Светлане: то вазочку варенья спешат к ней пододвинуть, то чай подливают, то пуховой платок принесут, чтобы избранница сына, не дай бог, не озябла. А Светик от этих знаков внимания слегка краснеет и млеет. Да-а уж, тут явно семейная идиллия вырисовывается. И слава богу! Я рад за них за всех.

Уже с третьего похода в гости я понял, что одним из современных символов питерских рождественских застолий являются ананасы. Ну, как в конце двадцатого века апельсины с мандаринами. Цитрусовые, кстати, нынче тоже на столах встречаются, но значительно реже других фруктов. Ещё совсем недавно ананасы постоянно выращивали в оранжереях по всей Санкт-Петербургской губернии, и всякий уважающий себя помещик считал обязательным содержать для этого хотя бы небольшую теплицу. Мне рассказывали, дело доходило даже до выведения своих собственных, российских сортов этого африканского фрукта. Правда, после отмены крепостного права выращивание ананасов в России заметно увяло — всё возрастающий завоз их из-за границы и пропавшая бесплатная рабсила делают невыгодным содержание парников.

А главным блюдом праздничного рождественского стола сейчас является запечённый поросёнок или запечённый гусь, а бывает, и то и другое, вместе взятое. Особняком стоят рябчики. Мяса в них всего ничего, но зато они вкусные, заразы, аж не оторваться. Тонкий аромат можжевеловых ягод, которыми питались птички, постоянно дразнит аппетит. Также большой популярностью у петербуржцев пользуются свиные окорока. Любой может купить свиную ногу и отдать её в ближайшую мелочную лавку, имеющую специальную печь; там её закоптят так, как ты захочешь. Пироги, разносолы, сладости везде в изобилии. Ну и, соответственно, как показатель достатка на столах знатных особ присутствуют медвежья ветчина, лосиное филе и чёрная икра. Баклажанную икру встречать не доводилось.

В общем, знатно отъелся я за празднички. Кажется, даже толстеть начал.

В ночь на Новый год, а также в последующие дни и ночи, вплоть до дня Крещения, в Петербурге у состоятельных людей принято ходить в ресторан. Почти все хоть раз, но заказывают праздничный столик в любимом заведении. Чаще всего народ объединяется в большие компании, чтобы было и с кем поболтать, и с кем повеселиться. Разумеется, и мы под самый Новый год тоже посетили один из «притонов» местного царства чревоугодия, причём вместе с родителями Вяземского и четой Путиловых, но уже без Машули.

Ох и недовольна же была этим сестрёнка, прям жуть! Как сковородка раскалённая поначалу шипела, но возникать ей против решений нашей старшей по крайней мере бессмысленно. Раз Софья Марковна сказала, что малой пока рано в такие места заглядывать, то, значит, так тому и быть. Тут уж шипи не шипи — толку ноль.

Впрочем, я думаю, Машке в этот вечер и без нас скучать не придётся, ведь оставили мы её у мамули графа, и не одну, а в компании детей примерно одного с ней возраста — Ростовцевы для ребятни своего круга знакомых специальный детский новогодний банкет организовали. Так что есть у неё там и на что посмотреть, и кому песни попеть, и кому сказки порассказывать, а заодно и кем покомандовать. Полагаю, скоро количество детишек, заглядывающих ей в рот, пополнится свежим, петербургским контингентом.

Ресторанов и прочих увеселительных заведений в Питере сейчас великое множество, по данным магистрата, на территории города с ближайшей окраиной питейных домов более тысячи двухсот. Пристанища для страждущих имеются на любой вкус и кошелёк. В дешёвых трактирах за копейки ест и упивается простой народ, а в представительных ресторациях нажираются богатые. В особо шикарных кабаках, а такими на данный момент считаются два — «Борель» и «Дюссо», бывает, иногда в один присест пропиваются и проедаются столь огромные деньжищи, которых хватило бы на пропитание средней деревни в течение года. Там за котлету платят как за десять в соседнем трактире, поят слуг и лошадей шампанским, заказывают индейку, выписанную якобы из Японии, и трюфели, доставленные как бы из Китая (чем дальше от столицы добыт продукт, тем лучше).

Но это, конечно же, не наш случай. Мы, точнее, Ростовцев с Вяземским выбрали престижный ресторан, но с более-менее гуманными ценами — «Донон», на набережной реки Мойки. И надо признать, кабачок мне понравился. Обстановка богатая, но без излишнего пафоса, сервировка столов на высшем уровне. Мерцает хрусталь от множества свечей, матовым блеском отсвечивает серебро. Посетителей обслуживают официанты в чёрных сюртуках, можно сказать почти в смокингах. К посетителям они обращаются по имени-отчеству. Между прочим, все официанты — татары-мусульмане. Нынче во многих кабаках Петербурга работает татарская прислуга: они не употребляют спиртное (вера запрещает), а это для питейных заведений немаловажно.

Весь персонал «Донона» мужской. Ну, это и понятно, если вспомнить, что ещё десять лет назад женщины в России не допускались в рестораны даже как посетители. Порадовала отменная кухня с уклоном во французские блюда: имеются всякие «эклевес а-ля бордалес», что в переводе на русский означает «раки по-бордоски», или суп «Пьер ля Гран», то есть «Пётр Великий». В заказе блюд я участия не принимал, тут есть более сведущие в таких делах люди, а вот поесть мне удалось на славу. Не пойму только, куда влезло всё то, что в рот пихалось.

Сначала закуска — форшмак из лангуста, потом консоме борщ. Дальше камбала, седло ягнёнка под нормандским соусом, донышки артишоков по-парижски, пуляры, цыплята и перепёлки жареные, спаржа, салат из зелёных огурцов, мороженое, фрукты, кофе и шарлотка помпадур. Причём шарлотка эта напоминает ромовую бабу из будущего, хм… чересчур щедро пропитанную ликёром.

Эх-х, «пробки взлетевшей, влаги вскипевшей сладостен звук»[39]. Естественно, было шампанское мадам Клико, французские коньяки (других и нет пока) и французские вина. А вот с винами, я смотрю, в Питере сложилась ситуация, отличная от остальной России. Ныне правящий император Александр II любит вина Франции и другие, в том числе российские, за вина не считает. Соответственно, вся аристократическая верхушка следует его предпочтениям, а за ней и прочие горожане. Так что в дорогих ресторанах столицы, а также во дворцах и на государственных приёмах можно встретить вина исключительно французские. В других же городах империи и российские идут на ура.

В двенадцать часов куранты, конечно же, не били, и император с поздравлениями перед нами не выступал, но зато официанты и прочие работники ресторана прошлись по залу с пожеланиями всех благ для посетителей в новом, одна тысяча восемьсот семидесятом году.

Вот я уже и третий Новый год в этом мире праздную! Время бежит неумолимо. Всё реже вспоминается прошлая жизнь. Оглядываться назад просто некогда. Даже житьё в землянке на Софьином хуторе уже начинает подёргиваться пеленой небытия, слишком быстро окружающая обстановка меняется.