Краткая история пасты. От тортеллини до карбонары - Лука Чезари

Всего через год после поваренной книги Коррадо был опубликован еще один классический труд, посвященный региональной кухне, – «Мачератский повар» Антонио Неббия. Книга, впервые опубликованная в 1779 году, в основном посвящена кухне области Марке – географической зоны, на которую до тех пор другие великие повара обращали мало внимания. Просматривая рецепты, мы обнаруживаем интересный «соус для причисгас», где под последним термином подразумевается тип лазаньи, в настоящее время известной под названием «винчисграсси», который и по сей день характерен для Марке. Неббия приправляет слои нарезанным кубиками прошутто и трюфелями, смешивая все и получая своего рода бешамель, который готовится из молока, муки и сливок. В дополнение к приправе – неизменные масло и пармезан.

Соус для причисгас

Но и в этом случае первый рецепт был не вполне окончательным. Не хватало важнейшего ингредиента современного рецепта – куриных потрохов. Они появляются через несколько лет в Римской области, в списке ингредиентов для «Гатто из жирной лазаньи»[401] в «Современном Апиции» (1790) Франческо Леонарди, который – как это явствует из названия – приводит другой вариант той же лазаньи. С другой стороны, Леонарди уже имел представление о приправах на основе куриных потрохов – таких, как «рагу меле»[402] или «рагу из фегатини»[403], очень популярных в XIX веке. Возможно, они повлияли на состав начинки этих особых лазаний из Марке, благодаря чему они получили свой современный вид. Несмотря на эти небольшие изначальные различия, винчисграсси остаются одним из блюд, претерпевших за века своей истории меньше всего изменений, и их можно считать самым настоящим памятником итальянской гастрономии.

История лазаньи по-болонски – вероятно, самого известного ее варианта, которому большего всего подражали в мире – немного отличается от других, потому что в эпоху, когда возникла мода на запеканки, то есть на рубеже XVIII и XIX веков, в Болонье еще не было главного ингредиента современного рецепта, то есть рагу[404]. Несмотря на это, в середине XIX века, лазанья «по-болонски» уже существовала. Впервые она была описана в «Экономном гастрологическом кодексе» (1841). Прошло больше полувека после появления первых публикаций о лазанье по-неаполитански и о винчисграсси из Марке – блюд, уже гордившихся несколькими вариантами, – и, по какой-то причине, в столице Эмилии появился очень своеобразный вариант. Вместо подливок, состоящих из сыров, рагу и бешамели, первые болонские лазаньи приправлялись простым отварным шпинатом, нарезанным и сдобренным мясным соусом (тогда как в постном варианте мясной соус заменяется поджаренным луком, сливочным маслом, ароматическими травами и специями, состав которых не уточнялся).

Лазанья по-болонски

По сравнению с той лазаньей – вкусной, жирной, насыщенной, – к которой мы привыкли, эта лазанья должна была показаться определенно более изящной (может быть, немного монашеской). В любом случае, блюдо получило определенный успех и через 4 года его включили в две поваренные книги – «Современная стряпуха» Джованни Брицци и в тринадцатое издание «Современного итальянского повара» 1851 года[407]. Но что об этом сказал великий ценитель болонской кухни Пеллегрино Артузи? В эпоху «Науки на кухне» (1891 года) лазанья, судя по всему, еще не была значительным блюдом, и единственным упоминанием о ней во всей книге остается то, которое было включено в рецепт «домашней утки». В нем автор советует использовать соус, чтобы приправлять «суп из полосок или домашнюю лазанью»[408]. Однако за ним можно признать косвенное влияние: Артузи действительно сыграл главную роль в огромной популярности рагу по-болонски в XX веке, и именно благодаря этому успеху оно, по всей вероятности, было включено в состав лазаньи по-болонски, где мы ее впервые обнаруживаем в 1908 году, в рецепте «Ста фирменных блюд итальянской и зарубежной кухни».