Рабочий календарь дачника, или Рабочие будни на даче - Алексей Казарин

Способ применения гидрогеля не сложный. Либо предварительное замачивание геля, или непосредственно внесение кристаллов в почву (см. фото)

При предварительном замачивании заливаю порошок водой из расчета 5 г.(чайная ложка) на 0,5 л воды или 10 гр. (ст. ложка без большого верха) на литр воды. Даю набухать 8-12 часов. При необходимости здесь можно добавить необходимое растению удобрение. Примечательно, что растворенные в геле вещества не вымываются из почвы и усваиваются растениями полностью.

Для растений с мелко залегающей корневой системой при посеве семян в бороздки, (салаты. лук на перо укроп, петрушка, шпинат. под рассаду помидор, перцев, и др.), гидрогель закладываю на глубину 5-10 см., равномерно перемешивая с почвой, из расчета 1 часть набухшего геля на 5 частей почвы. При посадке томатов в лунку добавляю стакан этого геля. Корни при этом обязательно обмакнуть в гель. После посева рассады даже на подоконниках можно поливать не чаще 7-10 дней.

На фото. Посыпка гряды гидрогелем перед перекопкой. Особенно полезен он в парнике, где мало влаги. Гидрогель сохраняет ее

При посадке клубники или земляники обмакнуть корни в жидкий гидрогель, и под растение вносят его по 50-100 гр., или смешать вокруг кустика 3-4 гр. сухих кристаллов.

Чем влаголюбивее кустарник или дерево, тем больше норма внесения. Например, для смородины, облепихи, бузины, калины, гортензии, сирени, чубушника, вейгелы или розы норма гидрогеля 30-40 гр. сухого или 3-4 л. набухшего на 1 кубометр почвы. Для плодовых деревьев 50-100 гр. сухого, или 5-10 л набухшего геля на кубометр грунта. После истечения срока действия гидрогель разлагается и полностью используется растениями.

При посеве газонной травы кристаллы гидрогеля вносятся под перекопанную землю на глубину 10-15 см., земля боронуется граблями и тогда высевается трава.

Этот полимер Украина экспортирует из США и потому дорогой. А у нас он производится очень давно и дешевле в два раза, но как это обычно бывает в России почему-то не востребован. Используется пока, в основном, для нужд нефтяной промышленности. Но со временем технология выращивания растений с его использованием, считаю, будет раскручена и станет самой передовой в сельском хозяйстве.

Какие вырастут помидоры зависит не от того какая выращена рассада, а как ее высадишь в открытый грунт.

Ценность предлагаемой мной методики состоит в том, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из рассады хилой или переросшей. Другое преимущество метода в том, что помидоры с момента высадки и до сбора урожая выращиваются практически без полива. А это исключает наиболее тяжелый труд по уходу.

Давно известно: если срезать с помидорного растения какой ни будь побег, например, пасынок, и заглубить его в почву, полить водой для уплотнения почвы и смачивать, то стебель не засохнет, а со временем даст корни и будет нормально развиваться. Почему? Да потому, что заглубленная часть стебля заменила функцию корня. Значит, можно и нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании. Что я и делаю.

ПРИ ПОСАДКЕ мысленно делю рассаду пополам. С нижней половины обрываю все листья (обычно они легко обламываются), выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля. В нее кладу полведра ведро компоста.

Компост готовлю без пересыпки его слоев минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма. В бороздку добавляю горсть – два древесной золы, горсть суперфосфата, и если есть в наличии, по 1 гр. марганцовки. Тщательно перемешиваю с землей лунки. Вливаю в нее по полведра воды. После впитывания влаги нижнюю часть стебля с оборванными листьями укладываю строго горизонтально. Присыпаю слоем земли 3-5 см , не более. Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым кольям. Или, в последствии, подвязываю к шпалере. Сверху выливаю еще полведра воды.

После такой процедуры создается впечатление, что на участке земли торчат одни помидорные хвосты. Вот и все! Дальше после посадки помидорные кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. Растения при этом, несмотря на палящее солнце успешно развиваются, дают плодов больше и лучшего качества по сравнению с контролем – растений с периодическими поливами.

СМЫСЛ МЕТОДА заключается в следующем. При периодическиз поливах хотя бы и редких – один раз в одну –две недели, как это обычно делают большинство огородников – стимула для роста корней, вплоть до начала плодоношения, у растения нет. Влаги и питания хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. Они начинают усиленно развиваться лишь с момента налива плодов, т.е. с некоторым опозданием. В результате недобор урожая.

В отсутствии же полива по мереи подсыхания корни начинают искать влагу задолго до плодоношения, и они своевременно развиваются и способны не только развивать стебель, но давать хороший урожай.

С целью получения максимальных урожаев можно, конечно, начинать поливать растения, но только в пору плодоношения. Однако я это не делаю, иначе они становятся мясистыми, водянистыми, подобно выращенным на гидропонике. Сажать таким способом, заглубляя половину, полезно в любом возрасте, вплоть до мелкой при пикировке.

Некоторые садоводы заглубляют стебель наклонно без перегибов, в результате основной корень оказывается на глубине более 10-15 см. При таком заглублении он не развивается, ездействует и, после образования новых поверхностных корней, даже отмирает. А это снижает урожай.

Происходит это от того, что травянистый корень живет лишь в тесном симбиозе (сожительстве) с микроорганизмами почвы. За счет последних он питает растение и сам живет. Но на глубине более 10 см количество таких микробов резко уменьшается, и глубже 15 см они практически отсутствуют. А все бесполезное отмирает, отмирает и «старый» корень. Отсюда – непроизводительные затраты энергии растения. Время упускается и уже такого эффекта, как при строгой горизонтальной укладке стебля, уже не будет.

ПЕРВОЕ ВРЕМЯ после посадки, растения радуют глаз, почти не подвядают. Но вот после, при подсыхании в лунках земли, помидорные кусты начинают несколько мучиться. Видишь, как листья их начинают слегка съеживаться. Ощущение такое, что еще немного и они начнут сохнуть. Так и хочется их в это время полить, И заботливый хозяин, тут не выдерживает – дает растениям влагу.

Но напрасно: жизнелюб не пропадет! Ведь то, что происходит с внешним видом растения – вполне естественно. При подсыхании почвы растение борется за выживание, ищет влагу, Корни усиленно растут. И на это затрачивается энергия. И эта энергия, пластические вещества, потребность в которых в это время еще полностью не восполняется. Но пройдет немного времени (7-10 дней) – тоиаты окрепнут т ваши питомцы окрепнут, оживут и станут такими, как никогда прежде.. Из хилых превращаются в «пальмы». Потому и хозяину надо здесь иметь волю, чтобы преодолеть такой психологический барьер.