Бетонные работы своими силами. Секрет идеального варенья... (Сделай сам" №3∙2018) - Журнал «Сделай сам»

причиной деформации дверцы. Чтобы дверца плотнее прилегала, рекомендуется ее обклеить малярной лентой, а затем ее снять, чтобы обработать оставшийся зазор герметиком. После того, как плитка приклеена, необходимо обработать стыки и проверить затворную систему на работоспособность.

Во время обработки герметиком, необходимо избегать попадания вещества под швы, иначе может возникнуть проблема с открытием люка. Рекомендуется использовать герметик на водной основе, а его излишки убирать шпателем. Когда герметик высохнет, следует удалить малярную ленту и обрезать шов.

Если есть остаток плитки, который препятствует закрытию дверцы, но нужно удалить его со стены.

http://strport.ru/uchastok/lyuk-skrytogo-montazha-svoimt-rukami-poshagovye-etapy-ustanovki-s-chego-nachat-i-chto-dtya-

Окно между кухней и ванной: зачем оно нужно?

Ремонт в малогабаритных квартирах «советского времени», именуемых в народе «хрущевками», имеет ряд своих нюансов и особенностей. Причем связаны они не только с маленькими размерами помещений, но и с «архитектурными изысками» того времени. К одним из них относится окно межу ванной и кухней — элемент присущий всем «хрущевкам».

Теоретически, оно должно было способствовать экономии электроэнергии, позволяя пользоваться ванной не включая в ней света. На практике же света, поступающего через маленькое окошко не хватало, а вот и без того небольшая «полезная площадь» стен как в ванной так и на кухне существенно уменьшалась. Поэтому практически перед каждым, кому приходилось делать ремонт в «хрущевке», возникал вопрос: «Как заделать окно между ванной и кухней?» Учитывая, что ремонтируют «хрущевки» уже более полувека, «народная смекалка» нашла множество решений этой проблемы, с наиболее популярными из которых мы вас и познакомим.

Убираем окно «автоматически»

Начнем с наименее трудоемкого варианта, при котором для «заделки окна» никаких дополнительных работ вести не придется. Речь идет о той ситуации, когда стены и в ванной и в кухне отделываются такими материалами как гипсокартон или, скажем, пластиковые панели. В этом случае окно убирается «автоматически», поскольку и тот и другой материалы надежно его скроют. Максимум что придется сделать, так это демонтировать оконную раму с обеих сторон. Однако учитывая крошечные размеры «хрущевских» ванной и кухни, такой вариант встречается достаточно редко, поскольку и панели, и гипсокартон «воруют» немножко площади, которой и так катастрофически не хватает.

Учтите, что ни на гипсокартон, ни на пластиковые панели в окне нельзя будет крепить ничего тяжелого (например, настенный шкаф). Максимум, что можно будет на них повесить это небольшое зеркало или легкий настенный светильник.

Если вышеупомянутые строительные материалы применяются только в одной из комнат (например, гипсокартоном обшивается кухня), окно тоже можно не заделывать, а превратить его в дополнительную полку-нишу. Для этого со стороны ванны необходимо всего лишь демонтировать оконную раму, а всю внутреннюю площадь ниши заштукатурить цементным раствором или стартовой шпаклевкой. После этого остается отделать ее тем же материалом, что и остальные стены, например, кафельной плиткой. Для «пущей красоты» можно визуально увеличить пространство ниши, установив зеркало на ее заднюю стенку, снабдить нишу декоративной подсветкой или вовсе превратить ее в минишкафчик, прикрепив к ней одну или две легкие дверцы.

Если вы выберете этот вариант, рекомендуем перед штукатуркой обработать гипсокартон со стороны ванной влагозащитным раствором, а еще лучше установить полноценную гидроизоляцию.

Рассмотрев «ленивые» варианты заделки окна между кухней и ванной, переходим к более сложным, полноценным вариантам решения этой проблемы.

Заделываем окно цементным раствором

Одним из наиболее распространенных вариантов заделать окно между кухней и ванной является вариант с использованием цементного раствора. Для его приготовления понадобится цемент марки М-500 или М-400, песок и вода. Учитывая, что цемента для приготовления раствора нужно сравнительно немного (не более 6–7 килограмм) достаточно будет приобрести небольшую упаковку, либо использовать остатки цемента от других ремонтных работ.

Кроме раствора для работы понадобится щит, на котором будет держаться штукатурка (для этой цели отлично подойдет вырезанный по размеру окна лист ДСП) и металлическая малярная сетка.

Работа по заделке окна раствором состоит из трех этапов.

Демонтаж старого окна

В первую очередь, естественно, необходимо демонтировать старое окно. Для начала вынимаем стекло. Делать это нужно достаточно осторожно, чтобы не повредить пальцы рук. После этого с помощью гвоздодера или большой отвертки аккуратно снимаем наличники с обеих сторон. Что же касается оконной рамы, то вынимать ее или нет, предстоит решить в каждом конкретном случае. Дело в том, что межкомнатные стены в «хрущевках» делались «не пойми из чего», так что вынимая раму, вы рискуете вынуть вместе с ней и кусок стены (это особенно актуально в тех случаях, когда стена между кухней и ванной достаточно тонкая). Поэтому мы рекомендуем вам оставить раму на месте, тем более, что крепить к ней защитный экран и штукатурную сетку будет значительно проще.

Желательно зачистить оставшуюся раму от остатков краски и обработать ее водоотталкивающей мастикой или грунтовкой.

Монтаж обрешётки

Перед тем как устанавливать щит из ДСП в оконный проем, необходимо закрепить на нем с двух сторон штукатурную сетку, которая поможет раствору лучше «схватиться» с поверхностью щита. Сделать это можно с помощью небольших гвоздей или саморезов. Когда сетка закреплена, приступаем к установке щита в оконный проем. Проще всего закрепить его с помощью узких штапиков, прибитых к оставшейся оконной раме.

«Закидывание» проёма раствором

Цементный раствор замешиваем с песком в стандартной пропорции 1 к 3.

Чтобы раствор быстрее схватывался, можно добавить в него немного гипса или алебастра.

Когда раствор готов, начинаем наносить его на штукатурную сетку с помощью мастерка. Учтите, что раствор необходимо наносить тонкими слоями, поскольку толстый слой сырого раствора с практически 100-процентной вероятностью отвалится от обрешетки, так что всю работу придется начинать заново. И только после просыхания очередного слоя можно наносить следующий. Таким образом, с каждой стороны вам придется нанести минимум 4–5 слоев раствора.

После того как финальный слой почти высох можно приступать к его выравниванию. Для этого лучше всего использовать малярную сетку. Ее можно закрепить как на специальной ручке-держателе, так и просто обернуть вокруг подходящего по размеру бруска дерева.

Для того чтобы получить идеально гладкую поверхность, после того как сделано «черновое» выравнивание сеткой, рекомендуется разбрызгать по поверхности очень жидкий раствор и еще раз выровнять поверхность с помощью самой мелкой сетки или просто грубой тряпки.

После полного высыхания раствора у вас должна получиться совершенно гладкая поверхность, практически не отличимая от обычной оштукатуренной стены. Теперь на нее можно класть кафельную плитку или клеить обои.

Закладываем