Золотые правила садовода и огородника. 7 секретов большого урожая - Николай Курдюмов

Саженцы у нас почему-то продают… точнее, мы сами покупаем, как колбасу: чем больше и толще, тем дороже платим. Даже если корней почти нет. Почему?.. Непонятно! Ведь, кажется, и ёжику очевидно: при дефиците корней лучше примется маленький саженец. Меньше листьев – меньше и нужда в воде. Маленький саженец с хорошими корнями – вообще удача: вырастет низкое, удобное деревце. Но нет, покупаем на вес и на метраж!

Да ещё ранней осенью с зелёными листьями! Корни-обрубки наружи, двухметровый хлыст – весь в листьях. Ведь ясно: листья испаряют, высасывают воду, и через три дня весь саженец будет сухим. Но нет, покупаем именно с листьями. Братцы, я уже тридцать лет в шоке от таких запросов!

Еще любопытно наблюдать, как продавец, заключив сделку, вдохновенно отхватывает секатором концы веточек и верхушку. Вряд ли он понимает, зачем это делает, но ритуал – великая сила, и мы чувствуем надежность приобретения.

На самом деле, саженец с открытыми корнями (если он ещё живой!) нужно укоротить минимум наполовину. Хоть как-то уравновесите дефицит корней! Весной распустившаяся крона не высосет из саженца все соки. Новые побеги начнут расти, сообразуясь с ростом корней, и деревце начнёт развитие медленно, но без шока. К тому же после ритуальной обрезки остаются ранки и пеньки, весьма ускоряющие вселение всякой заразы. Так что в любом случае лучше срезать саженец «по колено». Главное, чтобы прямо под срезом были живые и целые почки.

Как уже упоминалось, ХОРОШИЕ саженцы – выкопанные и проданные с большим комом. Так, в коробках, они и продаются. Можно и без кома, но с цельной корневой системой. Вынутые из опилочного грунта, они тут же укутываются в агротекс, и корни доезжают до сада такими же сырыми. Саженцы не прекращают расти и во время пересадки – вот в чём наша задача. Это и есть гарантия их быстрого укоренения.

Но даже контейнерные саженцы обрезаются почти наполовину. Главный корень за лето пророс в почву – его всё равно приходится обрезать, а это треть корневой силы. Настолько же укорачивается и крона. Заодно формируется основа кустового дерева, которое сохранит сортовые ветви под снегом.

Чтобы удобно высаживать весенние саженцы в мешки или пакеты, где они дорастут до осени, крымский садовод Геннадий Герасимов придумал металлическую форму. Умность: внизу она чуть шире, чем вверху. Вставил пакет, набил влажным грунтом, утрамбовал вокруг корней – и теперь легко снять форму, потянув кверху. Снизу мешки дырявые, стоят на песке вплотную, поливай – и саженцы отлично растут.

Что грозит хорошему саженцу при посадке?

На сухих суглинках южных степей и предгорий, вообще на тяжёлых и бедных почвах (глина, щебень, бедные супеси) будет ошибкой не готовить хороших посадочных ям. Ткнёте под лопату – скорее всего, засохнет уже в июле, не успев пробить корнями «бетонную» глину.

Север и Сибирь, особенно сырые места, наоборот, ям не любят. Здесь самая большая беда – выпревание корневой шейки[12]. Не выносит кора застоя воды, долгого обледенения – задыхается. Не переносит весеннего промораживания и оттаивания в воде – гибнет. Тут один правильный способ: сажать в холмы.

Страшная, летальная ошибка в любой зоне – посадить в ямы косточковые на затопляемом, сыром месте. И корневые шейки преют, и корни задыхаются – ранняя гибель сада обеспечена. Если сажать больше негде, спасут только высокие холмы. Но гораздо разумнее в таких местах вообще ничего не сажать: толку не будет.

Подвой вносит свои корректуры. Если северному сеянцу-дичку органика и удобрения только повредят – изнежат, украдут морозостойкость и выносливость, то южному карлику на сухом тяжёлом суглинке как раз не выжить без перегноя и хорошей мульчи.

УМНОЕ МЕСТО – это две составляющих: ёмкость или холм с хорошим грунтом и мульча. А на тесной даче полезны ещё и бордюры вокруг деревьев – сажать под кроной цветы и зелень.

Начнём с самых бедных почв и самого сухого климата.

ЁМКОСТЬ тут – яма, огромный «горшок для цветка». В ней должно быть всё, что нужно саженцу на первые два-три года. Чаще всего достаточно ямки полуметровой глубины и ширины. Копая ямку, верхнюю половину почвы – более плодородный слой – сбрасываем в одну сторону, а нижний в другую. Теперь кидаем на дно охапку гнилушек, стебли бурьяна, несколько ржавых железок, пригоршню гидрогеля – теравета или полиакриламида.

В гнилушки втыкаем трубу для полива саженца на первую пару лет – чтобы не поливать воздух и чтобы корни стремились вглубь. Сбрасываем в яму верхний дерновый слой. На него сыплем влажную смесь из перегноя и земли, слегка увлажняя и трамбуя ногой. Наполняем яму доверху. В середине насыпаем небольшой конус земли, в центре вбиваем кол. По конусу распределяем корни саженца и привязываем его к колу. Засыпаем корни с боков сырой землёй, каждые несколько лопат опять увлажняем и трамбуем ногой.

Это – на бедных, очень плотных глинах, на щебнях или бедных песках.

А если почва вполне себе хорошая? Тогда нам попросту не нужна яма. Достаточно смешать с перегноем «тарелку» 10–15 см глубиной и посадить деревце в плоский холмик, набрасывая почву с боков.

А если у вас плодородный чернозём? Тогда никакая яма не нужна. Просто взрыхлите почву, поставьте саженец с колом и накидайте с боков холмик. Укройте толстенько мульчой. И шмякните пару крупных камней или бетонных плиток, придавив корни. Камни дадут плотный контакт с почвой, будут собирать росу и запасать тепло. Именно так, под валуны, почти не делая ям, сажает деревья Зепп Хольцер, и они всегда отлично принимаются.