День рождения (сборник) - Ольга Гедальевна Марголина

расходится по соседним хозяйствам, помогает варить обеды в общественных столовых и согревать теплицы, в которых выращиваются всевозможные овощи, фрукты и ягоды. Здорово!

Совсем другие эмоции возникли на следующей остановке в монастыре XI века «Ckalholt». Монастырь представлял собой, как и почти все здесь, белого цвета комплекс зданий разных типов и размеров. Главное здание выделялось прямоугольными и квадратными окнами, черепичными остроугольными крышами и парой квадратного сечения башен. Церковь монастыря, естественно, была скромной: беленые стены, прямоугольного сечения колонны, поддерживающие балкон второго этажа, желтые стулья для прихожан, два ряда витражных небольших окон. На одной из стен помещен список епископов монастыря от начала до наших дней. Мы спустились в подземелье, там совсем недавно проводились археологические раскопки и были найдены следы культурной, религиозной и политической жизни страны с XI по XVIII век.

Пока рассматривали безлюдный монастырь и симпатичный пейзаж вокруг, тучи сгустились и начал накрапывать дождь.

Вернулись к ужину, как обычно, полные впечатлений. Выходить на прогулку уже не хотелось. Решили наконец посмотреть телевизор, но Татьяна что-то в нем перекрутила, он перестал показывать. Пришлось лечь спать, было это в 21 час по местному времени.

10.09.

Сегодня пасмурное и ветреное утро, — может быть, поэтому мы поставили рекорд по продолжительности сна. Но отъезд на экскурсию по «Серебряному кольцу» был назначен на десять утра, так что успели всё, а главное — сытно и вкусно позавтракать. Океан за окнами волновался, а мы успокоились. По совету Игоря утеплились, поскольку сегодня всё время будем двигаться на север, где можно ожидать сильный ветер и холод. Ветром свыше 25 м/с нас здесь постоянно пугают, но пока что его не было.

Дорога шла вдоль океана — Игорь начал пояснения:

— Мы приближаемся к потухшему сто лет назад вулкану Эшья. Он представляет собой длинную гору высотой до 900 метров, даже целый хребет ее, по преданию, считают великаншей. На Эшью можно взобраться, что и делают наши туристы, а язычники в канун Рождества устраивают на ней праздники. Вот она перед вами, симпатичная гора, правда? Кстати, Эшья — одно из любимых женских имен.

Гора как гора, можно сказать, что симпатичная. После Эшьи пошли лавовые поля, чуть покрытые бурой пылью, потом их сменили лишайники.

— Ну вот, смотрите на береговую линию слева от шоссе. Западный и северный берега острова испещрены фьордами — узкими заливами с отвесными скалами. Обычно длина фьорда в несколько раз превосходит ширину, а берега в большинстве случаев образованы скалами высотой до 1000 метров. Большая часть фьордов возникла при резком и внезапном изменении направления движения тектонических плит. В результате на краях плит образовались многочисленные трещины и разломы, которые заполнились морской водой. Фьорд может иметь значительную глубину в сотни метров, а иногда и более километра. Мы еще будем видеть фьорды, а пока что слева от нас Китовый фьорд.

Легенда о Рыжем Ките гласила: в XII веке у рыбаков в этих местах во время шторма разбило лодку, они оказались в воде. Четверо рыбаков утонули, а один рыбак потерялся. Его нашла женщина-эльф, выходила его, и стали они жить вместе. Он стал эльфом. После того как их ребенок был крещен, мужчина побил священника, тот превратил его в кита с рыжей головой. Вот отсюда и название фьорда. Кстати, киты-полосатики бывают с рыжими полосами.

Пока Игорь рассказывал, я смотрела в окно. Северный пейзаж немного пугал; судя по волнам, ветер был сильный, — наверно, он приблизился к обещанным 25 метрам в секунду. Ни к чему нам это, но погода явно ухудшалась.

Мы почувствовали север при следующей остановке на высоком берегу следующего фьорда. С трудом удерживаясь на кочковатой скользкой поверхности, спасая лица от шквалистого ветра капюшонами, мы слушали (и плохо слышали из-за ветра) историю этого фьорда.

Во время Второй мировой войны исландские рыбаки продолжали заниматься своим делом, невзирая на то что вокруг Исландии было выставлено союзниками и кораблями ВМС Германии более 100 тысяч морских мин. Исландия принимала активное участие в борьбе с фашизмом, многие исландцы служили на кораблях военного и торгового флота США и Великобритании…

Здесь размещалось до 50 тысяч солдат и офицеров союзников, проходивших подготовку и обучение, включая персонал аэродромного обслуживания, ПВО, охрану складов и ремонтников кораблей и судов. В этом фьорде всю войну находились военно-морские базы американского и английского флотов. Они контролировали до Норвегии северный морской путь, по которому шел конвой — помощь в Советский Союз, а именно обезвреживали море от фашистских мин. На Hvammsvik была американская база: склады и топливо для кораблей и команд, база отдыха для моряков. Английская база Hvitanes — это был целый поселок из 250 зданий, госпиталь, сухой док для ремонта судов, силовая подстанция…

Мы прониклись той суровой эпохой в этом суровом краю света. Помогли, конечно, шквалистый ветер, затянутое тучами небо и хилая тундровая растительность. Хотелось скорее сесть в теплую машину и ехать на юг, туда, где светит солнце.

— Как они тут передвигались, ни кусочка ровной поверхности. Возьми, пожалуйста, камеру, Таня, пока я ее не угробила. Ты на четвереньках легко взбираешься.

— Тебе кажется, что легко, того и гляди рухну…

Но север — это еще край водопадов, они тут встречались на каждом шагу. Следующий водопад, вернее водопады были явно нетипичными. Несколько десятков водопадов изливались не по течению реки, а падали с одного склона почти равномерно через каждые 10–20 метров. Были они коротенькие и несильные, но такой дырявый берег впечатлял, а заканчивалась эта картина стремительным водопадом Barnafoss.

О названии водопада Barnafoss (Детский) и об исчезновении каменной арки — моста над ним — рассказывала история, которую я прочитала на доске у водопада. Однажды в Рождество семья, которая подрабатывала в ближайшем селении, ушла на работу, оставив дома двоих детишек. Когда они вернулись, детей дома не было, а их следы вели к реке. Родители побежали по их следам к водопаду и поняли, что дети упали с арочного моста и утонули. Чтобы такая трагедия не повторилась с другими детьми, несчастная мать разрушила мост.

Последним небольшим водопадом в этот день был Hraunfoss, он нес свою воду из Китового фьорда.

Удивление, полученное в путешествии по «Серебряному кольцу» не закончилось водопадами. Следующая остановка на относительно безлюдной территории приглашала к тропе троллей — «Trollwalk start». «Жители Исландии во многих частях страны могут видеть троллей. Они живут в пещерах, ловят рыбу в реках и озерах. Во многих высокогорных районах страны их имена так же хорошо известны, как и имена эльфов. После появления