Большая энциклопедия садовода-огородника от А до Я - Галина Кизима

В природных условиях они растут под пологом редкого соснового леса. Большинство рододендронов любит кислую почву и предпочитает расти в полутени. Для растений характерно неглубокое залегание корней, поэтому им требуется регулярный и очень обильный полив. Летом при отсутствии дождей их поливают через день, выливая под корни каждого растения не менее 10–15 л воды. Кроме того, им необходим дренаж, так как эти растения совершенно не переносят застоя воды, а потому их сажают на пригорке или искусственном возвышении.

На солнце подгорают, ожоги вызывают появление коричневых пятен на листьях, которые могут и вовсе опасть, а растение, естественно, погибнуть. Исключение составляют только листопадные растения, которые хорошо себя чувствуют на солнце. Надо предусмотреть защиту растений против солнечных ожогов – перед заморозками укутать их несколькими слоями лутрасила, заодно он поможет растениям избежать и подмерзания зимой. и дополнительно засыпать дубовыми листьями, пока растение небольшое. Очень хорошо действует «Экоберин», как при подмерзании, так и при солнечных ожогах. Этим препаратом совместно с препаратом «Здоровый сад» следует профилактически опрыскать рододендроны осенью до укрытия и весной сразу после снятия укрытия. Для приготовления раствора достаточно растворить в 1 л воды по 2–3 крупинки каждого из них. Если ожог или подмерзание всё-таки произошли, то дозу «Экоберина» увеличивают вдвое и даже втрое. Повторять опрыскивание придётся еженедельно ещё 3–4 раза.

Многолетний кустарник высотой от 25–30 см до 2–3 м из семейства Розовые. Некоторые виды образуют длинные плети наподобие лиан (10–15 м). Побеги и стебли покрыты разного вида шипами. Листья очерёдные, непарноперистые с травянистыми, приросшими к черенку прилистниками. Цветки крупные, как правило, ароматные, белой, красной, всех оттенков розовой и жёлтой окрасок, реже лиловой или голубоватой. Плодики односемянные, заключены в мясистый ложный плод, который при созревании приобретает красный или оранжевый цвет. Среди роз имеются как листопадные, так и вечнозелёные виды. У настоящих роз обычно махровые цветки, немахровые виды называют шиповниками.

Розы высаживают по одной в разных местах сада, лишь бы утром и в полдень на них попадало солнце не менее 5–6 часов в день. В тени розы погибнут. Почва должна быть обработана на глубину 50 см и иметь слабокислую, нейтральную либо слабощелочную реакцию (рН 5,5–7,5). Расстояние между кустами при групповой посадке для чайно-гибридных роз 40–50 см, для роз флорибунда и полиантовых – 30–40 см, для кустовых – 90–100 см, для плетистых – 100–150 см.

Обрезка роз проводится ежегодно. Она может быть санитарной, омолаживающей и формирующей. Санитарная обрезка делается постоянно. Весной после снятия укрытия вырезают поломанные или повреждённые побеги до первой не пострадавшей почки, летом срезают засыхающие цветки, прореживают сильно зарастающие кусты, вырезают корневую поросль шиповника у привитых роз. Формируют кусты ранней весной, оставляя 3–5 сильных, молодых, равномерно расположенных побегов, а остальные, слабые, растущие внутрь куста и загущающие его, вырезают до земли. Это обеспечит замену старых ветвей на молодые и хорошее цветение куста.

После снятия зимнего укрытия почву под розами следует полить «Фитоспорином» и «Гуми», чтобы освободить её от патогенной микрофлоры, возбудителей грибных и бактериальных болезней, а также внести отличную органическую подкормку.

Уход за розами в летний период довольно прост. Поливают в сухую погоду еженедельно, выливая под корень по 10 л воды для кустовых и плетистых сортов и 5 л под куст – для остальных.

Мульчирование почвы под кустами роз торфом или мхом сфагнумом облегчает уход за розами: вода при поливе не растекается по поверхности, а хорошо и быстро впитывается, не образуя корки, следовательно, не требуется рыхления после полива. Существенно уменьшается количество поливов, так как с поверхности почвы вода не испаряется, и количество прорастающих сорняков.

Подкормки должны быть приурочены к фенологическим фазам развития растений. Первую подкормку, азотно-калийную, проводят весной сразу после снятия укрытия с роз, а на не укрываемых сортах – после схода снега (1 столовая ложка калийной селитры на 10 л воды или 0,5 столовой ложки мочевины или аммиачной селитры и 0,5 столовой ложки любого калийного удобрения, не содержащего хлора).

Вторая подкормка, азотно-фосфорно-калийная, проводится в период появления бутонов (можно воспользоваться азофоской – 2 столовые ложки удобрения на 10 л воды).

Третий раз подкармливают фосфором и калием перед вторым цветением или, у однократно цветущих сортов, во второй половине лета (по 1 столовой ложке каждого удобрения на 10 л воды). Во влажную погоду фосфор и калий заделывают в верхний слой почвы под розами из расчёта по 1 столовой ложке каждого на 1 м2 посадок. Можно эту подкормку заменить золой, рассыпав стакан золы под каждой розой. Хорошо помогает перезимовке роз борная кислота (2 г на 10 л воды). Она не растворяется в холодной воде, поэтому сначала её растворяют в 1 стакане горячей воды, а потом добавляют к 10 л воды и хорошо размешивают. Расходуют 10 л раствора на 10 м2 посадок роз.

Для подкормки роз удобно использовать минеральное удобрение «AVA»: достаточно один раз в 3 года заделать в почву по периметру кроны куста неполную столовую ложку гранул этого удобрения.

Из органических удобрений в дополнение к минеральным используют перепревший навоз или компост, подсыпая их вокруг куста. Но больше всего розы любят полив раствором свежего навоза, разбавленного водой 1:10 (куриный помет разводят 1:20). Эффективным удобрением, повышающим зимостойкость роз, является древесная зола.

Тля – самый распространенный вредитель роз. Она образует за лето до 7 поколений. Располагается тля колониями на концах побегов, высасывая сок из молодых листьев и ещё не раскрывшихся бутонов. При появлении тли кусты обрабатывают химическим препаратом «Перимор» или биопрепаратом «Фитоверм», применяют также «Акарин», «Искра-био», хорошо помогает «Здоровый сад» (6–7 крупинок на 1 л воды).