Cобака. Полное руководство по дрессировке и уходу - Алексей Целлариус

Чем выше авторитет хозяина, тем меньше вероятность испуга вообще и возникновения панических страхов в частности. Почти всегда основой устойчивых страхов, порой глубоко скрытой, является напряженность отношений между собакой и хозяином – пес не вполне вам доверяет. В присутствии «Настоящего Вожака» собака всегда чувствует себя уверенней. «Настоящий Вожак» – это тот, кого собака любит и кому доверяет, а не тот, кого она боится. Страх перед хозяином – великолепная почва для возникновения всех других страхов. Очень важную роль в профилактике страхов играет дрессировка. Если собака приучена к дисциплине и выполнение команд доведено до автоматизма, то реакция на команду просто вытесняет страх. Кстати, муштровка солдат (не путать с издевательством) преследует ту же цель – в бою команда капрала должна вызывать рефлекторную реакцию, которая несовместима со страхом. Так что чем лучше выдрессирована собака, тем легче бороться с паническими состояниями. И, соответственно, тем меньше шанс, что эти состояния станут устойчивыми, что возникнет устойчивая паническая реакция на тот или иной раздражитель. Но одной дрессировки недостаточно – вы должны быть не просто капралом, но «отцом-командиром». Так что главное лекарство – добейтесь уважения и доверия своей собаки.

Когда собака пугается чего-либо, что не несет реальной опасности, главное правило таково – сохраняйте полнейшее спокойствие и полностью игнорируйте как испуг собаки, так и его источник. Делайте вид, что ничего не произошло. Если у собаки уже возник устойчивый страх перед чем-либо, то не спускайте ее с поводка, когда есть шанс столкнуться с «опасностью». Когда собака на поводке, то в случае появления «опасности» вы должны не только игнорировать страх собаки, но в момент испуга даже команд лучше не подавать. Собака всегда ориентируется на вас, и ваша невозмутимость – лучший способ показать, что боятся нечего. Если собака без поводка и обращается в паническое бегство, попытайтесь остановить ее спокойной, громкой командой. Если не подействовало – не пытайтесь остановить ее командой угрожающей. И не забывайте, что любая команда эффективна только на определенной дистанции (подробней в разделе «Обучение»). Убегающая собака «выскакивает» за пределы этой дистанции секунд за пять, а то и меньше, и далее ваши угрожающие вопли ее только подхлестнут. Не забывайте: это паника, а в состоянии паники любое существо ведет себя неадекватно. Не пытайтесь гнаться за собакой (разве что вы профессиональный спринтер и способны ее действительно догнать и поймать) – это тоже усилит страх. Спокойно следуйте за ней, время от времени выкрикивая ее кличку радостным голосом, как при приглашении к игре. Понятно, что в такой ситуации собака легко может потеряться или попасть под машину. Но погоня, тем более с отчаянными воплями, никак не улучшит дела, наоборот, еще более увеличит шанс несчастного случая. И еще раз – не пытайтесь успокоить собаку лаской, она поймет это совершенно превратно.

Довольно часто собаковладельцы специально подвергают собаку воздействиям, которые вызывают у нее сильный страх. Логика здесь довольно проста – не может же собака бояться до бесконечности, она должна рано или поздно понять, что выстрелы, трамваи или толпа на вокзале не представляют опасности. Действительно, такой способ помогает. Иногда. Если собака испытывает страх перед выстрелами, то, взрывая петарды у нее под носом, вы не избавите ее от страха, а превратите простой страх в панический. Продолжая «тренировку», вы имеете реальный шанс навсегда сделать пса психопатом или просто убить его. Это не преувеличение. Запредельный стресс может убить собаку точно так же, как он убивает человека. Так что «шоковая терапия» – вещь опасная и ее применение ограничено определенными рамками.

Прежде всего, она допустима только тогда, когда собака не впадает в панику и не теряет способности соображать. В таком случае вы действительно можете привести собаку, например, в людное место (если она боится толпы) или на железнодорожную станцию (если она боится поездов). Но просто привести – недостаточно. Вам нужно сесть или встать с собакой где-нибудь, где о вас не будут спотыкаться, и провести здесь столько времени, сколько потребуется, чтобы страх собаки заметно понизился. На это может понадобиться пять, шесть, семь часов. Если вы уведете пса до того, как страх снизился, то никакого эффекта урок не даст, наоборот, в следующий раз страх, скорее всего, будет еще сильнее. Упражнение необходимо повторять регулярно, до тех пор, пока не исчезнут все признаки тревоги. Так что «шоковая терапия» не значит – быстро и за один раз. Времени потребуется много. Если в течение первого занятия страх не уменьшился, продолжать, быть может, бессмысленно. Если по ходу занятия страх усиливается – бессмысленно почти наверняка. Если на втором занятии страх сильнее, чем на первом, значит метод не действует и тренировки следует прекратить.

Ослабление страха в течение занятия никогда не происходит плавно. Собака несколько успокаивается, потом опять начинает беспокоиться, порой весьма сильно, затем снова успокаивается. Если метод действует, то периоды покоя в среднем увеличиваются. Нельзя прекращать занятие при первом снижении страха. Нужно убедиться, что снижение устойчиво. Когда собака проявляет страх, вы ее полностью игнорируете. В периоды успокоения нужно похвалить ее, дать вкусный кусочек, ласково побеседовать с ней на отвлеченные темы, можно попросить выполнить несколько простых команд. Но только когда собака относительно спокойна. Не пытайтесь успокоить ее, когда она волнуется. Сохраняйте невозмутимость.

Это очень эффективный и надежный метод, дающий почти стопроцентную гарантию излечения. Но он позволяет уничтожить страх только перед одним, совершенно определенным явлением, к которому вы собаку приучаете. Научив собаку не бояться выстрелов, вы не избавите ее от страха перед поездами. Может быть, вы не избавите ее даже от страха перед грозой. Хотя, правда, в большинстве случаев страх перед выстрелом и страх перед громом тесно связаны и возникают и исчезают вместе.

Суть метода предельно проста и заключается в постепенном усилении раздражителя или, чаще, постепенном сокращении расстояния до него. Начинают с расстояния, когда раздражитель вызывает лишь слабое беспокойство. На этой дистанции приучают собаку не бояться, действуя точно так же, как при «шоковой терапии». Кроме того, очень полезно занять ее делом, например той же «муштрой». Когда беспокойство исчезает (на что может потребоваться не одно занятие), расстояние сокращают. В деталях техника приучения описана в главе «Обучение» (раздел «Приучение к страшным звукам и предметам»). Здесь главное – не гнать лошадей. Чем дольше вы тренируете собаку на каждом этапе и чем постепенней сокращаете расстояние, тем прочней и надежней результат.