Энциклопедия плодового сада на разумной почве - Павел Траннуа

Основная забота при агротехнике яблони – это устранить почвенную кислотность до около нейтрального значения рН внесением различных известняковых раскислителей.

Если в толще почвы имеется глеевый горизонт – это наблюдается на сырых местах с близким стоянием грунтовых вод – от него яблоню желательно «отодвинуть» созданием насыпи.

Удобрение. Сразу обозначим главные правила для этой культуры.

1. Удобрение под яблоню не должно быть обильным и концентрированным. Лучше понемногу удобрять ежегодно, чем однажды давать ударные дозы.

Яблоню лучше всего ежегодно удобрять малыми дозами компоста или перегноя, всего по несколько ведер под каждое дерево, стараясь в текущем году высыпать и вкапывать удобрение туда, где его не было в прошлом. Приствольный круг можно поделить пополам или на три части, и удобрять их по очереди год за годом. При этом не обязательно раскидывать удобрение и затем вкапывать его равномерно: достаточно сделать это на полштыка-штык каждое ведро локально там, где вы его вывалили. У яблони корни умеют «находить и густо оплетать» места скопления органики в почве.

При таком способе внесения органики мы одновременно проводим щадящее, неторопливое омолаживание корней дерева. При этом дерево, во-первых, гарантировано успевает везде полностью восстановить порезанные накануне корни, а во-вторых, этим новым молодым корням дается достаточно времени, чтобы проявить себя. Чего не происходит при ежегодной равномерной вкопке удобрения по всей площади приствольного круга, что является слишком сильным стрессом для дерева.

…Ну и не говоря про то, что данное правило умеренности в удобрениях избавляет плодоносящее дерево от жировки, когда оно вместо закладки цветочных почек вдруг на несколько лет переключается на отращивание длинных побегов. Жировка дерева – это нарушение равновесия, ошибка садовода, чрезмерное количество азота. Эти многочисленные длинные побеги по всей кроне не представляют для нас никакой ценности. Они ведут только к падению урожайности через загущение кроны, так что владельцу такой яблони придется немало потрудиться секатором, чтобы выправить положение и заставить крону вновь равномерно покрыться плодовыми веточками.

2. Используемое удобрение не должно быть физиологически кислым. Большую ошибку совершают плодоводы, выращивающие свой сад на гранулированном минеральном удобрении, пусть даже очень благоприятного состава по элементам питания.

Закисление почвы сводит на нет все преимущество хорошего начального роста дерева на мощной посадочной яме, так как оно обязательно скажется угнетением организма яблони.

3. Удобрение должно вноситься своевременно. Средне-осенняя пора – вот лучшее время. Примерно первая половина октября (допустимо в конце сентября или во второй половине октября).

Таким образом внесенное с осени удобрение выполняет целый комплекс благоприятных воздействий на дерево:

♦ осенняя умеренная резка корней стимулирует обильное плодоношение в следующем сезоне;

♦ появление в почве удобрения настраивает дерево на «оптимизм» с самой весны (чего не получается так хорошо при весеннем внесении удобрения: «настройка» идет с осени);

♦ испытывая в конце сезона острый дефицит азота для нормального вызревания побегов к зиме (в частности для образования важного для зимостойкости воскового налета на веточках), дерево вдруг в нужный момент получает азот и успевает его «втянуть» молодыми корешками и за ноябрь использовать для подготовки тканей к морозам.

4. Лучшее место для внесения органики – это край проекции кроны и выход за ее пределы. Другими словами, удобрять лучше периферию, где находятся самые молодые и активные корни дерева. Ошибкой является удобрение небольшого приствольного круга, по величине даже меньше чем проекция кроны. Если сделать так, то, конечно, удобрение не пропадет, но расположены здесь в основном толстые старые корни: они впитывают слабее, и, главное, трогать лопатой их уже опасно. На периферии же корни можно резать лопатой смело, а отдача от удобрений здесь наибольшая.

Полив. Без летних поливов хорошего урожая не получить. Яблоки и груши крупнее вишни, и им требуется больше воды для формирования, кроме этого период них наиболее интенсивного увеличения приходится на засушливый август, когда земля уже высушена солнцем и корнями на большую глубину. Если вы выращиваете их крупноплодные сорта и желаете получить плоды в лучшем виде: сочными, огромными, ароматными, то полив просто необходим. Иначе придется долго и терпеливо ждать дождливого лета…

Обрезка. Лучше выбрать себе какую-то одну простую форму кроны и с пониманием ее сформировать от и до, чем формировать из своего дерева непонятно что (это когда садовод вроде выполняет на нем какие-то правильные приемы, скажем, где-то ветку подвяжет в горизонтальном положении, другую обрежет на внешнюю почку на расширение кроны, где-то волчок выломает…, а в целом плана у него никакого нет, поэтому он невольно откладывает «основную формировку» на неопределенный срок). Даже когда в первые 2–3 года позволяем яблоне расти свободно, чтобы получить вдоволь скелетных веток для формировки, мы все равно уже держим в голове прицел на конкретную форму кроны. «Само» ничего кроме «рогатин» на любой яблоне не вырастет. Присутствие «рогатины» – это неверно сформированная яблоня.

Крона 3—4-веточная чаша очень удобна для нашего дачника своей низкорослостью. И вообще она – образец плодовой грамотности: за счет хорошей освещенности и пологости веток, при должной обрезке чаша обладает огромным потенциалом для плодоношения. Недостаток в том, что ее не так просто формировать, это крона для уже достаточно опытного плодовода.

Необходимо удержать себя от коварного искушения оставить помимо созданного предельно скромного скелета еще веток «на всякий случай»: если вы хотя бы что-то оставите, то чаша пропадет. Она не будет развиваться и захиреет, так как формирующие ее ветки конкурентоспособны, только когда кроме них ничего больше в кроне нет. Иначе они неконкурентоспособные, так как самые нижние и отходящие под пологим углом. Трудность заключается и в поддержании нужного угла наклона у каждой из них, так чтобы он имели примерно равную силу роста. И если какая-то из них начнет отставать и хиреть и вы ничего не предпримите (не приподнимете ее), то разница будет быстро усиливаться.

Еще особенность чаши: так как она вся идет максимально вширь, то и каждое дерево потребует в итоге площади не менее чем 4 м × 4 м (хотя поначалу можно сажать и плотнее в расчете на неизбежную отбраковку кого-то).

Крона веретено – это, наоборот, предельно простая крона для начинающих. Смысл ее в том, что при закладке скелетных веток им сначала дают возможность 2–3 года отрастать в кроне свободно, а затем придают им почти горизонтальное положение подвязкой к вбитым в землю колышкам. При этом стараются, чтобы скелетные ветки были направлены равномерно во все стороны. Углы отхождения – около 60–70 градусов, при таком наклоне ветки продолжают расти на концах, хотя и не слишком сильно. Все появляющиеся сильные обрастающие ветки – волчки и подобные им – вырезаются или выламываются еще зелеными. Созданную структуру необходимо постоянно поддерживать, вычищать от загустевания. Если какая-то ветка изогнулась вниз под тяжестью плодов, ее потом укорачивают почти до изгиба и заменяют одним из ее побегов. Раз примерно в 5 лет плодоносящие боковые ветки омолаживают, заменяя на более молодые.