Гипсокартонные работы. Секреты мастера - Иван Никитко

Подготовка листов гипсокартона к использованию включает в себя не только изготовление «лекал» для конкретных конструкций, но и прорезывание в размеченных листах отверстий для выключателей, розеток, разветвительных коробок и выводов отопительных труб, и обработку кромок обдирочным рубанком.

Раскрой гипсокартона – едва ли не самый ответственный этап, требующий огромной внимательности. Если речь идет об облицовке стен и потолка, желательно использовать цельные листы гипсокартона. Их количество рассчитывается заранее, в процессе замера общей площади поверхности стен и потолков. Здесь считаем по формуле: замерив высоту потолка и ширину каждой стены, выводим объем каждой стены (и потолка) отдельно, затем суммируем все показатели и к итоговой цифре добавляем 10 % от этой суммы. Полученную в результате этого прибавления новую сумму делим на 32, если купленные листы площадью 4 × 8 дюймов; на 40 – если площадью 4 × 10 дюймов, на 48 – если площадью 4 × 12 дюймов. Итоговую сумму округляем в сторону возрастания. Помните, что из общей площади не вычитаются параметры дверей и окон.

Отдельный этап – нарезка фрагментов нужной площади из цельных листов. Можно резать вручную, если у вас нет специального круглопильного станка. Понадобится специальный нож для резки гипсокартонных листов и идеально ровная поверхность.

Резать лист следует вдоль, предварительно установив его вертикально – так, чтобы верхний край листа не просто доставал до верхнего уровня задуманной вами облицовки либо предполагаемой мебельной панели, а выступал за него на 4–5 см.

Рулеткой замеряем длину, с помощью рейсшины и ножа наносим на лист точки начала и конца продольного разреза. Проводим сильный надрез, прижимая нож по всей длине надреза. Затем сильно хлопаем рукой по одной из сторон листа – и, если вы с нужной силой прижимали нож, лист сломается ровно по линии продольного надреза. Поскольку бумага, которой оклеена противоположная сторона листа, сама по себе не разорвется, дополнительно проводим по ней ножом в месте разреза. Грамотный раскрой – если конец листа совпадает с опорными балками, стойками, дверными косяками и т. д.

Листы, ожидающие раскроя, следует расставить вертикально, прислонив к стене. Работая рейсшиной, которую ведем по верхней кромке листа до места нахождения ножа, хорошо ее зафиксируем левой рукой, одновременно помогая себе внизу левой ногой – правой рукой намного удобнее вести ножом линию снизу вверх. Важно вести нож без рывков, плавно и равномерно (рис. 2.1).

Намного легче отрезать широкую полосу, например 16–20 см, однако иногда приходится выкраивать планки шириной 2–3 см. Чтобы избежать поломки полоски, используйте большой палец режущей руки в качестве упора (рис. 2.2).

Прежде чем приступить к выкраиванию отверстий для осветительных приборов, выключателей и вентиляционных труб, нужно перенести результаты сделанных замеров на раскроенные листы. В процессе расчета местоположения круглых осветительных приспособлений ведем замеры от места крепления края листа гипсокартона к центру патрона осветительного прибора. Второй замер – от места расположения второго края листа до центра патрона. Замерив радиус осветительного прибора, чертим на листе гипсокартона круг, ножом обводим его несколько раз, затем, стукнув по центру круга молотком, «выбиваем» середину. В качестве инструментов подойдут также циркуль и пила.

Рис. 2.1. Вертикальная разрезка листа

Замеры отверстий под выключатели и вентиляционные трубы ведем от правого и левого краев стены (потолка) и сверху и снизу до края коробки выключателя или вентиляционного отверстия.

Для обработки кромки нам понадобится обдирочный рубанок. К обработке кромки мы приступаем до того, как разломим надвое лист гипсокартона (он еще держится на нижнем бумажном слое). Кромка – это торец листа. Продольная кромка – это длинная сторона листа (в среднем составляет 2500 мм), поперечная кромка в среднем составляет 1200 мм, она предназначена для заделки стыков, поэтому оклеена картоном и закруглена.

Рис. 2.2. Подрезка подложки

Свежую кромку, появившуюся после раскроя листов, края которой не защищены картоном, нужно обработать. Делаем на ней фаску рубанком или ножом для гипсокартона. Иногда достаточно сложить разрезанный, но еще соединенный бумагой лист гипсокартона вдвое и сделать один проход рубанком сразу по двум кромкам. Неровности зачистятся быстро и симметрично. Обработка кромки тем более необходима, если лист будет помещен в конструкцию перегородки в качестве фрагмента, использован для облицовки стены либо заделки внешнего угла потолка без его защиты угловым профилем (рис. 2.3, 2.4).

Снимаем фаску под углом 45° (на треть толщины листа). Удаляем слой картона на месте укладки армирующей ленты, зашкуриваем края. Если затем будет использоваться качественная шпатлевка без применения армирующей ленты, достаточно снять фаску под углом 20–25° (на две трети толщины листа). Однако края листа сразу следует оштукатурить.

Несколько сложнее криволинейный раскрой гипсокартонных листов. Вы сможете избежать порчи материала, если заведомо приобретете листы шириной не более 600 мм, так как минимальный радиус изгиба листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении толщины гипсокартона уменьшится и радиус гибки: для листов толщиной 9 мм он составит 500 мм, для листов толщиной 6,5 мм – 300 мм.

Рис. 2.3. Обработка кромок

Рис. 2.4. Фаска на кромках

Криволинейный раскрой выполняется по предварительно изготовленному шаблону, по которому будет производиться сгибание гипсокартонного листа. В качестве материала для шаблона пригодны фанера, ДСП, а также отходы гипсокартона толщиной от 8 мм. В последнем случае боковины шаблона вырезаются с соблюдением соответствующего радиуса сгибания, причем так, чтобы радиус шаблона был несколько меньше радиуса фрагмента поверхности.

Затем нам понадобится изготовить распорные плиты, определяющие общую ширину шаблона. Их ширина должна быть меньше ширины будущего готового фрагмента.

Собирая воедино фрагменты шаблона, скрепляем их между собой с помощью деревянных брусков и крепежа – шурупов. Из обрезков профилей можно сделать фиксирующие торцевые кромки листа зажимы.

В качестве шаблонов также подойдут деревянные кружала, с помощью которых обычно выкладывают кирпичные арки.

В зависимости от того, насколько большой предполагается в вашей работе радиус изгиба, будем использовать сухой либо мокрый способ изгиба. Первый способ практикуется при больших радиусах изгиба – от 1 до 2,75 мм, второй предпочтительнее в случаях, когда вам нужен небольшой (от 0,3 до 1 м) радиус изгиба. Увлажнение гипса гарантирует неповреждение гипсоволокнистой плиты. Укладываем отрезанный фрагмент листа на рабочую поверхность изнаночной стороной так, чтобы излишки воды свободно стекали, перфорируем лист игольчатым валиком в как можно большем количестве мест в поперечном и продольном направлениях, а затем увлажняем малярным валиком либо распылителем. Дождавшись, когда лист увлажнится, плотно прикладываем его к шаблону и сгибаем, фиксируя клеящей лентой до полного высыхания – только в продольном направлении.