На мотоциклах "Урал" вокруг света - Александр Синельник

Зато в Ботсване населённых пунктов мало и людей тоже мало, а дороги вообще пустынны, где хотим — останавливаемся, и ни одной живой души, счастье! Только проезжающие иногда машины нарушают тишину. И место для ночёвки находить легко, не надо долго искать, здесь везде безлюдно.

Вечером нас беспокоят только дикобразы, разные тушканчики и множество клещей, но они кусают редко. Пищу, чай, готовим теперь на костре, до этого в других странах использовали примус, костёр не разводили, чтоб не привлекать внимание вездесущих людей. Так обрадовались костру, любуемся пламенем, наслаждаемся запахом костра, дыма, словно мы дома — на берегу реки Урал, а вокруг мелькают туда-сюда горящие глаза тушканчиков, они напоминают мне кенгуру, только маленькие.

Много тут страусов, но при нашем приближении они улепётывают от дороги. Сегодня двух страусов гнал вдоль дороги на мотоцикле: еду, а они рядом бегут со скоростью 70 км/ч, с перепугу забыли что надо свернуть! Верно пишут в книгах — с какой скоростью страусы бегают!

Громадина такая, с длиннющей шеей, вдруг выскочила внезапно с обочины и ломанулась в кусты, испугавшись звука двигателя, я тоже аж отпрянул в сторону, сердце забилось от внезапности, вот это зрелище! Жираф!!! Громадный, в два раза выше верблюда; если сравнивать вблизи жирафа и верблюда, то верблюд окажется карликом. В зоопарке видеть это не интересно, да они и более массивны на воле.

Тропический лес перешёл в пустыню Калахари. Но в этой пустыне, вопреки моим представлениям, из песка растут невысокие деревья, кустарник, жёлтая трава. И не очень жарко — зима, всё же. Да и спускаемся на юг, ближе к Антарктиде.

Дорога всё также проходит по пустынной местности. Вдруг нас обогнал джип, остановился, выходит из кабины белый мужчина и рукой машет, мы останавливаемся, он подбежал, поздоровался, спросил «куда мы едем?»

— Я уже понял, что вы из России, по нашивкам на куртках, хочу вас пригласить к себе домой, в столицу Гобороне, я сам тоже мотоциклист, имею Хонду.

Тут подошла его спутница, чернокожая девушка, тоже поздоровалась с нами.

— Спасибо за приглашение, брат! — отвечаю. — Но мы едем в Намибию, и: заезжать в Гобороне не собирались, слишком далеко в стороне от нашего пути. Торопимся! Извини!

Что ж, он расстроился. Поговорили ещё, попрощались, пожав друг другу руки, и кстати, девушка тоже как и мужчина — за руку. Здесь я заметил, женщины имеют одинаковые права, а может даже больше, чем мужчины, ведут они себя высокомерно и даже работают на АЗС. Здесь начался экономический подъём после того, как обнаружили алмазы, и страна заметно выходит из нищеты, вот ботсванийцы и возгордились. Для нас это плохо тем, что цены на продукты тут высокие, жизнь дорогая. Зато радуют хорошие асфальтированные дороги, с дорожной разметкой и светоотражателями на асфальте, лет двадцать назад этого, наверное, не было — до алмазов.

Всё большее число людей интересующихся нами, включая и полицейских, удивляются, когда узнают — откуда мы приехали, когда говорю, что от этого места до России мы преодолели уже 12500 км, все присвистывают. Такое началось после Танзании.

Ботсвану, мы проехали быстро, да что тут ехать — 1100 км за двое суток, но о стране сложилось не очень хорошее впечатление. Казалось бы, и дороги хорошие, и еда есть, и уровень жизни людей относительно высок, а люди какие-то не такие. Магазины и заправки почти как в Европе, но всё-таки многое зависит от людей. Были бы они поприветливее, подобрее, впечатление от страны было б совсем иное.

Появились в стране деньги, наверное это и испортило людей.

Приехали на границу с Намибией — городок Мамуно. Как хорошо, очереди на посту нет, подали паспорта, чтобы поставили выездные штампы. Девушка в руках держит наши паспорта и в недоумении переводит взгляд с одного на другой: я понял в чём дело, пояснил — «We are twins», то есть — «близнецы», она как засмеётся, паспорта отдала и всё продолжала смеяться. Потом ещё пояснила, что депозит за мотоциклы могут отдать только через две недели, не раньше, попросила оставить свой адрес в ЮАР или Намибии. Я дал ей адрес российского посольства, она была удивлена такому адресу.

Подъехали к таможенному посту, иммиграционный работник тут тоже девушка, в паспортах начала искать намибийские визы.

— У нас виз нет, мы из России!

Россия входит в список стран, для граждан которых въезд в Намибию без визы. Красивая девушка за три минуты поставила въездные штампы. А опять в таможню. Добрый намибиец-таможенник объяснил, что для въезда в страну нужно заплатить только пошлину за дороги, что я и сделал, по 10 долларов за каждый мотоцикл. Девушки в конторе оказалась любознательными, я им был интересен, стали спрашивать, а как будет по-русски «доброе утро», «здравствуйте». Но они никак не могли поверить, что мы на мотоциклах приехали сюда прямо из России. Я им объясняю, а они посмеиваются:

— Вы мотоциклы как доставили сюда — судном или самолётом? А парень таможенник им:

— Да как вы не поймёте, из России они приехали сюда, по дорогам Африки!

Вижу и белых людей, а чернокожие люди тоже бывают добрые и приятные внешностью, девушки имеют красивые фигуры. Рядом с таможней, метрах в пятистах, цивильного вида кафе и заправка, где работают белые люди. Там оказался хороший туалет, а в нём — чистый умывальник!? Из крана течёт вода! Это всё было так радостно, приятно видеть.

Смотрю я на себя, на Володю и на Саню и думаю — как же мы одичали в Африке. Мы стали людьми дорог, пустынь, лесов, бушей, — бородатые, грязные, пыльные. В кого мы превратились?! Только сейчас, почему-то, задумался над этим серьёзно, на фоне встреченной цивилизации. Наконец-то выбрались! А может так радостно и спокойно на душе, оттого, что первый раз в Африке вижу таможню, где совершенно нет очередей, где нас не облепляют толпы, где нет назойливых менял, где не требуют взяток!? Самое главное — это то, что всё близится к завершению, я счастлив, и возможно, это наша последняя таможня на континенте.

Всё та же пустыня Калахари — поросшая кустарником и деревцами. Днём видим много бородавочников, они бегают возле дороги и через неё, похожи на кабанов, только немного поменьше и клыки побольше размерами — торчат в разные стороны. Эти намибийские кабаны такие смешные, напоминают мне львов, только маленьких. Особенно забавно наблюдать, когда улепётывают с дороги, так быстро, что даже мелькающих ног не видно. Говорят, их едят.

От границы до столицы Намибии — Виндхука, 320 км, хорошая асфальтированная дорога — «Транс-Калахари». Утром готовим кашу, пьём чай. Потом собрали палатку, собрались уезжать, а «Урал» с коляской не заводится!

До Виндхука остаётся 170 км, планировали до обеда там быть, встретиться с российским консулом, расспросить его о получении виз в ЮАР и в Анголу, о способах отправки мотоциклов в Россию или Америку морским или воздушным путем, узнать стоимость пересылки.

Сегодня суббота, и реально только до обеда можно было встретиться.