Теплицы без ошибок. С чего начать и как эффективно использовать - Павел Траннуа

Излишне плотная посадка — это настоящий бич растениеводов всех мастей и школ. И закрытый грунт его не избежал. Выдерживать оптимальные расстояния между растениями, да еще получать эти растения отборными лидерами по размеру — это постигается долго. Как привить себе надлежащие порядок и строгость?

Пространство в теплице, увы, ограничено ее стенками и потолком — всем куполом. Данный факт означает, что есть некий предел площади освещения ботвы, предел фотосинтеза, за который нам выйти невозможно. Мы можем лишь сделать так, чтобы площадь поверхности листвы совпала с площадью освещения — это считается оптимальной плотностью посадки. Она разная для разных сортов и гибридов.

Если захочешь уплотнить посадку, вместить побольше кустов на квадратном метре, то величина освещенности все равно поделится на них на всех и увеличения урожайности не произойдет. В лучшем случае урожайность останется той же, а при дальнейшем уплотнении станет падать.

Это не все понимают, и как правило, у владельцев именно одной теплицы все посажено излишне тесно. Теплица-то одна, площадь-то маленькая, а посадить хочется сразу всего-всего: с десяток разных сортов и гибридов помидоров, к ним еще в придачу сладкие и острые перцы, да баклажанов несколько кустиков, да еще — не выбрасывать же! — приткнуть «временно» где-то между ними остатки рассады капусты…

Следует уточнить, что не нужно понимать сказанное как необходимость строгого равенства площади освещения и площади листвы для наивысшего урожая. На самом деле для наибольшей продуктивности площадь листвы должна быть раза в два, а то и более обширной. Растения умеют давать свет одновременно нескольким «этажам» листвы: это и рассеченность края листовых пластин, и их некоторая прозрачность, наконец, колебание листьев на ветру.

Кстати, у разных растений своя неровность края листа. У помидора она тоже особенная: помимо того, что качающийся на ветру лист пропускает через прорези вниз на другие листья часть солнечных лучей, изрезанный край обеспечивает крепкое сцепление листьев между собой. Края листьев помидора подобны застежке-молнии, они легко схватываются. Это не дает высоким стеблям заваливаться, они держат друг друга.

Важно. Растение помидора ползучее, оно одновременно стелется по земле и наращивает вверх побеги. Данную особенность следует помнить при распикировании рассады, при пасынковании, при подвязывании взрослых кустов: у них побеги так просто не отпускают друг друга, и при грубом движении можно порвать листья.

Вывод

Имея дело с разными культурами, огородник, во-первых, старается все посадить достаточно плотно, так, чтобы в разгар сезона зрительно не было прорех чистой земли (что говорило бы о неполном использовании освещения). Во-вторых, он не допускает слишком сильного разрастания листвы, прищипывает вовремя боковые побеги. Без пасынкования нельзя выращивать помидоры. Равно как и без прищипки боковых побегов у плетей дынь и арбузов.

В теплице можно давать и по 70 см между кустами крупноплодных сортов помидоров, они же у вас наверняка вырвутся за пределы одностебельной формировки. У них крупные листья — ну что для них такое по 35 см в каждую сторону!

С легкой руки авторов книг по промышленному тепличному овощеводству большинство дачников сажает свои помидоры в четыре ряда (по два на каждой грядке), тогда как в небольшой дачной тепличке растения будут иметь достаточное пространство при посадке всего в два ряда. Мы же сажаем в основном высокорослые сорта и гибриды с очень крупными плодами, достигающими веса 0,5–1 кг. Таким мощным кустам нужен простор. Просто надо при классической формировке в два стебля (ствола) пускать один стебель вверх вдоль самой стенки, а другой по мере роста отводить в центр теплицы: вот все пространство и заполнится. Зато растения полно освещены и получают вдоволь питания до самого конца сезона, поэтому они не испытают дефицита какого-либо элемента питания, а это — один из залогов их здоровья. В тесноте же во второй половине лета обязательно возникает дефицит каких-либо элементов: что-нибудь да заканчивается — и все, их структуры создаются неполноценными, легко ломаются, растения заболевают.

Вывод

В тесноте-густоте растениям не хватает на всех полноценной освещенности, это значит, у них мало энергии на каждый лист и плод. Побеги становятся тонкими, листья — мелкими, а завязи — скромными.

Растения всех культур в теплице чаще выращивают в вертикальном положении для более полного использования пространства и солнечного света. Для этого их подвязывают к шпагатам, спускающимся с перекладин каркаса. При отсутствии горизонтальных перекладин каркаса на нужной высоте там протягивают горизонтально толстые веревки или проволоку. Есть ли здесь какие-либо сложные моменты?

Сложностей особых нет, просто придется долго повозиться. По мере роста побегов — а они у помидоров и дынь с арбузами растут со скоростью бамбука — только знай успевай их подвязывать, накладывать везде дополнительные крепления, иначе завалятся с перегибом.

На теплицу за сезон может уходить целый моток джутового или пенькового шпагата — настолько много приходится закладывать всяких опорных подвязок.

Использовать органические материалы в качестве подвязки практичнее, чем синтетические, так как по окончании сезона всю ботву ворохом вместе со срезанными веревками можно направлять сразу в костер или компост, не тратя время на их разделение.

Как показывает опыт, и джут, и пенька отлично держат тяжесть плетей и плодов всех культур, они не рвутся даже в одну нитку. (Правда, у тяжелого арбуза или дыни все равно не выдерживают плодоножки, так что иногда стоит обойтись без подвязок, а растить арбузы и дыни в стелющейся культуре.)

Техника подвязки везде одинакова: петлей (не тугой!) цепляем где-то за основание растений — у корневой шейки или выше — и далее поднимаем по спирали по стеблю, а затем ведем шпагат до выбранной перекладины и привязываем там. А кому удобно, в обратном направлении: над выбранным кустом сначала привязываем шпагат наверху к перекладине, затем спускаем по спирали вокруг стебля и завершаем наложением петли где-то у его основания.