Справочник. Правильный ремонт от пола до потолка - Владимир Онищенко

Полосы следует заливать через одну. Дождавшись застывания первой очереди, можно заливать вторую, не забыв предварительно вынуть уже не нужные направляющие. Ширина полосы 1000 мм оптимальна для устройства цементно-песчаной стяжки в квартире.

Полное застывание раствора происходит через 27 дней (за это время он набирает 75 % прочности), но ходить по уложенной стяжке можно уже через 1,5–2 дня.

Раствор удобно замешивать в металлической емкости (например, корыте) совковой лопатой. Разравнивают раствор мастерком и правилом – любым удобным для этого бруском с ровными гранями. Неровности укладки стяжки можно устранить, запомнив нехитрое правило: где раствор стяжки светлее, там бугор, а где скапливается цементное молочко – впадина. Бугор следует разровнять правилом, а во впадину добавить раствора.

Самовыравнивающиеся системы. Вместо цементно-песчаной стяжки можно использовать самовыравнивающиеся покрытия для полов. Правда, стоимость таких покрытий примерно на порядок дороже. Однако прочность их выше, а трудоемкость при их устройстве гораздо меньше.

В работе используются так называемый праймер – вещество, улучшающее адгезию покрытия к основанию и служащее дополнительной гидроизоляцией, а также сухие смеси и финишное покрытие.

Прежде всего, перед применением самовыравнивающихся смесей необходимо отремонтировать существующее покрытие – замазать раствором или прошпаклевать трещины и щели, предварительно их расшив. При устройстве полов на деформирующихся основаниях на них впоследствии могут образоваться трещины. Затем основание надо обязательно тщательно подмести, предварительно сбрызнув его водой, чтобы не поднимать пыли, и вымыть.

На подготовленное основание наносится праймер. Выпускается праймер в виде эмульсии и продается уже в готовом для использования виде. Наносить его можно кистью или валиком.

Затем затворяют 25 кг смеси (обычно именно столько ее в одном мешке) указанным количеством чистой холодной воды и перемешивают, лучше всего с помощью низко-оборотной мешалки, до получения однородной массы без комков. Затем делают небольшой технологический перерыв (3–5 минут) и вновь перемешивают.

Перед выливанием массы устанавливают первоначальный уровень толщины слоя (от 2 до 10 мм) в зависимости от выступающих неровностей основания (находят самую низкую точку и определяют толщину из того расчета, что раствор должен закрыть как минимум на 2 мм самую высокую точку). Нивелирование удобнее всего на этом этапе производить с помощью переносных реперов и реечного уровня удобной длины.

Массу выливают, начав от одной из стен и постепенно продвигаясь в глубь помещения (по направлению к выходу). Для предварительного определения уровня и унификации структуры выливки после выливания очередной партии массу разравнивают металлическим шпателем длиной 450–500 мм или зубчатым шпателем. Это очень важно при выполнении основания без предварительного определения уровня выливания.

При заливке по реперам после их удаления массу можно разровнять распределительным валиком на длинной ручке. Рекомендуется также прокатать поверхность игольчатым валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха.

На выполненное покрытие ни в коем случае нельзя выливать воду. После завершения работ покрытие необходимо оберегать от чрезмерно быстрого высыхания, солнечного нагревания, сквозняков, низкой влажности воздуха. Передозировка воды затворения приведет к снижению механической прочности уложенного раствора и даже к расслоению разливаемой порции материала.

При перерывах в работе более 15 минут инструмент необходимо промыть водой, так как затвердевший раствор удаляется только механическим путем.

По покрытию можно ходить уже примерно через 8– 10 часов, в зависимости от соответствующих условий в помещении. В это время необходимо выполнить (повторить) деформационные швы (предварительно обозначенные на стене) путем насечек острым ножом.

Применение гипсокартонных плит. С помощью листов гипсокартона можно легко и достаточно быстро подготовить пол практически под любое покрытие и ходить по ним сразу после окончания монтажа.

Формат листа гипсокартона маркируется с помощью линейки и карандаша. Разметив лист, его обрезают и удаляют с кромки лишний оборванный картон.

Затем на основание укладывают полиэтиленовую пленку с небольшим напуском на стены. Если необходимо, выполняют укладку выравнивающего слоя (цементно-песчаную стяжку или самовыравнивающееся покрытие) толщиной 25–30 мм. После того как стяжка схватилась, укладывают по периметру помещения на стенах кромочную ленту из минеральной ваты. После выполнения этой операции можно приступать собственно к укладке на пол листов гипсокартона.

Как правило, листы гипсокартона укладывают в два слоя, причем второй слой – со смещением стыков относительно стыков первого слоя не менее чем на 100 мм. Первый слой листов гипсокартона просто кладут на подготовленное основание, а второй слой скрепляют с первым шурупами – с аморезами.

Стыковочные швы заполняют гипсовой шпаклевкой и после ее схватывания обрабатывают наждачной бумагой. При этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить слой картона на листе.

На сегодняшний день существуют следующие виды современных напольных покрытий: деревянные (специально обработанные доски, паркетные доски, паркет), пробковые, ламинированные, плиточные, из синтетических и полимерных материалов (ковровое покрытие, разные виды линолеума).

Щитовой паркет относится к классу заменителей натурального паркета.

В процессе обработки отходов лесопиления и деревообработки получают основу щитового паркета, так называемую основу-щит, на которую в дальнейшем наклеивают паркетные клепки. Это и есть щитовой паркет, имеющий форму квадрата. Иногда этот тип паркета сравнивают с кафельной плиткой. Выпускаются также прямоугольные фризовые щиты.

Паркетные щиты бывают следующих видов:

– с рамочным основанием;

– с реечным основанием, которое облицовано с двух сторон шпоном;

– с основанием из ДСП, облицованной с двух сторон шпоном;

– с основанием из двух склеенных между собой слоев паркетных реек.

Лицевое покрытие паркетных щитов бывает следующих видов:

– покрытие паркетными планками;

– покрытие квадратами строганого шпона;

– покрытие квадратами фанерной облицовочной плиты.

Массивная доска является аналогом штучного паркета, с тем лишь отличием, что массивная доска более крупных размеров – от 600 до 3000 мм длиной, от 60 до 200 мм шириной и от 20 до 22 мм толщиной; доска шпунтована со всех сторон, в том числе и по бокам. От толщины доски напрямую зависит, насколько она будет прогибаться (механическая прочность). Учитывая тот факт, что массивная доска намного крупней штучного паркета, а значит и напряжение на уложенную доску больше, ведущие производители изготавливают ее толщиной от 20 мм.