Намаскар: здравствуй и прощай (заметки путевые о приключениях и мыслях, в Индии случившихся) - Евгений Рудашевский

В Далхуси соседство нам получилось от десятка белых туристов. Необычно это. Отвыкли от кожи белой. Русских нет. Больше всего – французов…

Сегодня я проснулся в 8 утра. Будить Олю не захотел – позволил ей спать ещё несколько часов для облегчения глазных болей.

Одевшись, вышел на улицы коломбийские, а там – к остановке. Наитеснейший 103-й автобус (до железнодорожного вокзала). Проезд – 4 рубля. Час в пробке. Движение в городе тяжёлое от узости всех дорог (двухполосные). Кондуктор одноглазый исхитрялся всякий раз выпрыгивать из автобуса и подолгу зазывать новых пассажиров.

На вокзале узнал я о неудобном маршруте поездов. В Далхуси нам добраться суждено было лишь к темноте глубокой или наутро следующего дня. Прямого пути железнодорожного нет; пересадка нужна в Хэттоне. Желал я настойчиво о скорейшем восхождении на пик Адама, пока луна – в совершенстве полноты. Кроме того, для ночной прогулки нужно было от дня силы сберечь. Так надумал я взять машину – прямиком в Далхуси. Идея эта обошлась в 3200 рублей.

В двенадцать, отобедав говядиной, выехали мы из Коломбо, и путь любопытен был без меры – останавливать машину часто приходилось для ближайшего рассмотрения интересностей.

Поначалу дорога (до Ависсавеллы) тяжёлой была, в неизменной запруженности. По обочине – заселённость тесная; дома низенькие, сараи каменные.

Монахи буддийские за кюветом стоят в ярко-оранжевых саронгах. Полицейские – в белых до плеча перчатках. Женщины – в кофточках, юбках. Мужчины – в брюках. От индийской одежды тут лишь белая (от банта до туфлей) форма школьников.

На Цейлоне в лицах больше азиатской раскосости, отчего (по чёрной коже) выдают ланкийцы нечто туземное. Люди тут здоровее телом и улыбкой (в сравнении с индийцами). Несравнимо больше людей толстых, высоких. И нет в глазах болезненности, онемения, красноты. Здоровые, живые горожане (в Индии найти их можно, но затёрты они толпой болезненной, слабой).

Вдоль дороги – заросли частые с гроздьями бананов, бамбуковые урочища, пальмовые перелески, сосны, дома, хижины, землянки, невысокие, искусной отделки особняки, ступы белые, статуи Будды (по которым он женственным видится и пухлым).

Из-за частых заторов машина едет неровно.

Здесь отметил я живость ланкийцев, которые от машины при гудке бегут, дёргаются, волнуются.

Дорога опустела, сузилась, когда мы свернули к Далхуси. Теперь не было и пятисот метров ровного пути, только петли – одна изогнутее другой. В таком болтании, с перепадом давления ехать пришлось 20 километров. Предчувствие тошноты (так же худо было нам несколько месяцев назад – на дороге от армянского Гориса до карабахского Степанакерта).

Путь облегчали частыми остановками – для водопада или хорошего горного обзора. Вершины ланкийские пышностью зелёной напоминали абхазские, но другими были в том, что пик выраженный имели – почти заострённый (горы Абхазии мягче; похожи они на зелёную шерсть гигантских овец, состриженную на землю небесным чабаном).

По холмам теперь лежали чайные поля. Горные деревушки пристроены к этим холмам узкими, резкими лесенками.

Оля тем временем красотой этой пренебрегла для населивших Цейлон сухопутных пиявок, опасных москитов – думала о них, говорила (телефон ещё утром напомнил нам о сроке для очередной противомалярийной таблетки; мы ответили небрежением).

Остановка долгой была, когда заметил я в низине сборщиц чая. Сбежал к ним уверенно; обнаружил там двух мужчин – надзирателей. Препятствий от них не было. Более того, они обрадовались мне и показали лучший проход к сборщицам. Тут весёлость началась. Я шутил с надзирателями о чудесных фотомоделях (водитель позже указал, что были они тамильцами); модели смехом обсуждали всякую, кого обозначал я объективом. В окончание такому знакомству были пожелания удачи, улыбки (здоровые, не заискивающие; никаких просьб о рупиях; они сами себе отплатили радостью, разнообразием от нелёгкой ручной работы). Нет, далеки континентальные индийцы от ланкийцев!

Спокойствие здесь необоримое. И сухопутные пиявки не пугают. Речки, водопады, водохранилище горное Маскелиоя; пресный, без примесей воздух и густо-зелёные чайные холмы.

В горах ланкийцы одежду показали иную. Здесь чаще виделось сари, появились дхоти. Колоритом были мужчины – босые, но в шапках шерстяных.

В Далхуси мы приехали к 17 часам, и село это нам представилось чудесным. Нашли комнату с видом на пик Адама (сейчас он плотно сокрыт облаками). 800 рублей в день. Скромная цена, если учесть постеленные нам без просьб чистые простыни, выданные полотенца, горячую воду и кровать с чистой, без дыр противомоскитной сеткой. О сельчанах могу лишь повторить, что улыбались они по-здоровому. Приветствовали нас обязательно, и это не звучало болезненным «Hel-lo-o-o» от индийского нищего. Мы отвечали улыбкой – искренно.

Оля отдохнуть могла вполне от внимания чужого – перед возвращением на континент. Однако вздувшийся глаз её тревожил. Несмотря на боли и получившуюся от них слабость, Оля твёрдо ответила, что ночью пойдёт со мной.

Палец у меня загноился, но беспокойств в этом пока что нет. Обрабатываю ранку (широкую от участия плоскогубцев) перекисью водорода и надеюсь на неожиданное исцеление. Вдруг так случится, что ноготь как-нибудь сам изойдёт…

Для дороги в магазинчике местном купили воду и закуску. Продавец весёлый был, показал нам собрание обширное иностранных монет (подарки от приезжих). География монетная оказалась богатой, но России в ней не было. Была Украина. Недостаток этот мы исправили новенькой десятирублёвой монетой и четырьмя монетами иной ценности. Продавец был рад.

Очередная тут перестройка ритма биологического. Но организм, должно быть, свыкся с переменами – возражений не обозначил. Стемнело лишь к 19:15; небо ещё долго (в контраст горному мраку) оставалось светлым. Оно и сейчас (22:57) не погасло – сияет незаоблачённая луна.

Прохлада в ногах. Для восхождения одеться нужно в тёплое и вымазаться репеллентами.

Сейчас решил, что выйдем мы ещё раньше – опасаюсь плутаний по неизвестному пути. Спать я не буду, сон может выйти глубокий.

Оля спит.

От домика – напротив нашего отеля – второй час слышно заунывное чтение мантр (будто ветер гудит в деревьях).

Оглядываюсь на горное спокойствие. Здесь нет тишины, но шумы иные. Не сигналят рикши (в Шри-Ланке их, точнее – их мотоцикл, называют «тук-туком»), не кричат жители улиц, не гремит вентилятор. Морем шебуршит листва. Утручат сверчки, вскрикивает редкая птица. Каким оно получится – ночное восхождение?

(Пик Адама – 2243 метра над уровнем моря. Иное название – Саманалаканда, что значит «гора бабочек». К названию такому легенда указана о бабочках – душах погибших солдат, – к вершине стремящихся, но вершины не достигающих. Стремиться им туда указано, чтобы прощение за грехи узнать и тем себя освободить.)

Итак, режим растерян окончательно. Организм в дикости пребывает, не зная, каким светом день считать, каким мраком – ночь.