На мотоциклах "Урал" вокруг света - Александр Синельник

Но рано радовался — на последнем посту всю кавалькаду остановили, тут хозяева заупрямились, стали ругаться между собой. Мы стали как бы причиной их конфликта, я так понял, что те кто нас сопровождал, были полицейские — следящие за порядком в городе, а эти — дорожные полицейские (как у нас ГАИ). Нашла коса на камень! Стоят, ругаются, каждый хочет доказать свою значимость. Тут подъехали ещё две патрульные машины, вокруг нас просто толпа полицейских. Друг другу что-то доказывают, показывают то на нас, то на дорогу, галдят. Ну, мы так поняли, что дорожники не хотят нас выпускать из города — не положено! — а патрульные хотят доказать, что они главнее и всё могут разрешить. Я переживаю, да-а-а, думаю, попали в переплёт, хотели потихоньку выскользнуть из города незамеченными, а тут такое началось!

Вдруг подъехал джип, в нём сидел смуглый дяденька, с большими звёздами на погонах, наверное, большая «шишка» — ихний генерал. Вышел, стал разбираться, в чём дело, забрал мой паспорт. Ну, думаю всё, привет, попали. Он подозвал меня, оказывается, говорит на английском (только он один), визой удовлетворился, а вот, спрашивает, «где регистрация?!»

— Да мы ж транзитом, мимо! Быстро, нам нужно в Эфиопию. И сразу добавляю, — помогите нам, пожалуйста, нам спать нужно, а здесь гостиницы дорогие!

В итоге, ночевали мы эту ночь на крыше полицейского участка! Это выяснилось, правда, только утром, потому что ночью куда нас разместили — мы не поняли. Зато выспались. Нормально.

Прощай, Хартум! Были такие мысли, когда оставили мы позади столицу страны, но если б знали мы как дальше всё повернётся — не думали бы так! Но — давайте по порядку.

Подъезжаем к Гедарефу, пустыня плавно переходит в степную местность, по которой разбросаны невысокие горы. От Хартума до Гедарефа 400 км. Далее направляемся к Галлабаду, находящемуся на границе Судана и Эфиопии. Надеемся сегодня же покинуть Судан.

Едем, я вспоминаю, как читал справочник путешествий по Африке знаменитого автостопщика Антона Кротова, так он пишет, что границу с 2001 года опять закрыли. Вот оказия — неужели будут новые проблемы? Спещу отбросить такие мысли — надо надеяться на лучшее. Если бы граница в данный момент была закрыта, нам об этом давно сказали бы полицейские, которых от Дабабы до Гедарефа было очень много.

Пока ещё едем по асфальту. Тут на обочинах много дохлых коров, и в кюветах много перевёрнутых заброшенных грузовиков.

Жара не спадает. Наш оператор Владимир Новиков очень плохо переносит жару, на него без жалости смотреть не могу, стал он молчаливый, за вчерашний день сказал всего несколько слов, находится в тяжёлом депрессивном состоянии, говорит, что такой ритм и тяжёлые условия езды его сильно вымотали. Да ещё, к тому же, почти не спим, это тоже сказывается на общем состоянии. Часть ночи едем, а днём уснуть невозможно — даже в тени очень жарко. Быстрей бы выбраться из Судана, в Эфиопии, насколько я знаю, температура нормальная, наладился бы там и режим сна, отдыха и работы. А сейчас просто выматываю себя и свою команду, знаю, что этого делать нельзя, усталость накапливается, понижается иммунитет организма. Но сейчас надо вырваться из пустынных краёв.

Видели уже двух змей.

В этом районе страны арабов мало, в основном, тут негры, а вообще в Судане даже арабы очень чёрные, это сразу бросилось в глаза после Сирии, Иордании, Египта. Люди все разные, кто-то, по законам гостеприимства, и спать домой пригласит, и чаем напоит, а встречаются и такие, кто пытается цены накрутить на продаваемые продукты и на другие разные услуги.

В который раз говорим одно и тоже: «Мы из России!» и пошло-поехало — «Россия гуд! Америка бэд! Владимир Путин — гуд мэн, вэлком ту Судан!»

Проехали Гедареф, асфальтовая дорога и закончилась, начался грейдер, есть участки, где надо вовсе ехать по земле. Домов глиняных не стало, только соломенные. Они около 4 метров в диаметре, круглые крыши имеют вид сопки, встречаются напоминающие юрту. Заборы из соломы, сарайчики из соломы и палочек. Новиков Володя, где бы мы ни останавливались, ищет воду, обливает голову, тело, мочит тряпку, и обвязывает ею голову. С водой здесь трудно, в селениях стоят ёмкости из глины, в виде больших кувшинов, иногда бочки. Порой он меня смешит: подойдёт к бочке и готов туда погрузить всё своё большое тело, настолько жара достала его.

В Гедарефе было — проезжали мимо рекламы — огромная банка из-под «кока-колы». Бедный наш фотограф чуть шею не сломал, оглядываясь на эту банку.

— Вот, Володя, тебе бы туда залезть и не вылезать, пить всё время газированную пепси-колу! — подшучивает над ним Дед, которому жара нипочём.

Фотограф не проявляет никаких эмоций, бедный, страдает больше всех.

На всех дорогах Судана водители встречных машин моргают нам фарами, сначала я думал, может это как у нас — предупреждают о гаишниках впереди? — нет! Потом подумал, что надо выключить ближний свет, в СНГ по правилам ПДД положено и днём, при езде на мотоцикле, включать ближний свет, а во всех странах, которые мы уже проехали, мотоциклисты двигаются без света! Нет, не то — выключил ближний свет — всё равно моргают! Потом понял — это они так приветствуют нас. При обгоне сигналят, машут руками из кабин. Весёлый народ!

Приближаемся к границе с Эфиопией. Останавливаемся остудить двигатели, порою даже не спрятаться от солнечных лучей, хорошо иногда проезжаем какие-то мостики, можно посидеть под ними.

Однажды на дороге нас остановили солдаты, у них сломалась машина, изнывают от жары, мы поделились с ними остатками воды. А как останавливали — это отдельный рассказ. Технически — очень просто: дают автоматную очередь в воздух — тут уж, хочешь-не хочешь! — остановишься. Подходят — и что у них на уме, кто знает? И вид такой — бандиты и бандиты, разве разберёшь в этих пустынных краях — кто есть кто? Ждём — что скажут! А что говорить-то, языка не знаем всё равно! Есть жесты — и общепринятый — «пить, пить, воды, воды!» Вот тебе и бандиты, все хотят пить. Пустыня. Мы уехали, они остались возиться с двигателем.

Едем себе дальше, вдруг слышим сзади грохот, оказывается догнали нас солдаты, и в знак приветствия пальнули автоматными очередями в воздух, кричат на ходу: — Русские, как дела?! — удивительно, что знают наши слова, наверное кто-то из них учился в СССР, или ещё лучше — в этой группе есть кто-то из наёмников из России — и такое бывает. Расстались душевно. Говорят, что каждый патрон — один доллар ценой, вот они выпустили не за грош сотню в воздух — не своё, ясное дело! — никому бы эти деньги не помешали, если б вместо патронов пустить бы их на еду, или на благоустройство дорог! Экономика.

Часто на юге Судана проверяют паспорта, полицейских мёдом не корми, а дай посмотреть заграничный паспорт, российский, такой редкий для них. К визам не придираются, регистрацию не спрашивают, а просто рассматривают чужой паспорт — как в музее картину. Изучают.

Подъехали к таможне, быстро сдали документы на мотоциклы, и так же быстро нам поставили выездные штампики. Прощай жаркий Судан! Так ли?

Подъезжаем к эфиопской таможне, наши паспорта рассмотрели работники миграционной службы, и говорят: «Вам надо возвращаться назад, ваши визы закончились ещё 12 марта, а сейчас — 8 апреля, так что, ребята, просим покинуть территорию свободной Эфиопии!» Шок. Как? Ведь нам объяснили в той тур-фирме, где мы делали визы в некоторые страны Африки, что виза действительна не один месяц, а на два? Вот я и говорю им это в ответ. А они своё: