Удобрения и подкормка для приусадебного участка. Гарантия высокого урожая - Анна Зорина

Третью подкормку проводят, когда луковицы станут размером с грецкий орех.

Можно использовать готовые препараты для подкормок лука.

В течение вегетационного периода можно сделать 2–3 подкормки.

Первая подкормка рекомендуется, когда листья у лука нарастают слабо, имеют светлую окраску. В 10 л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины и жидкого удобрения «Идеал» и расходуют 2–3 л на 1 м2.

Вторая подкормка дается через 12–15 дней после первой. В 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски или органического удобрения «Плодородие» и расходуют по 3 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят, когда сформируется луковица диаметром с грецкий орех: 1 ст. ложка суперфосфата и 1 ч. ложка удобрения «Кормилец» на 10 л воды из расчета 3 л на 1 м2.

Убирают лук с середины августа до первой декады сентября.

Высокие урожаи зелёного лука можно получить от лука-выборка массой 20–40 г.

Для выращивания зелёного лука необходимы плодородные участки. Но если плодородных участков нет, то вносят органические (5 кг на 1 м2) и минеральные удобрения (г на 1 м2): азотные – 15–20, суперфосфат – 25–30 и калийная соль – 20–25. Также можно мульчировать торфом или перегноем. Ширина грядок обычно делают 100 см, а высота 15–20 см. Поверхность грядки должна быть рыхлой, чтобы можно было вдавливать луковицы без особых усилий. После посадки лука сверху надо присыпать рыхлой почвой около 3–4 см.

На первоначальном этапе вырастания лука, листья должны подкармливаться раствором азотного удобрения (10 г на 10 л воды). Это количество расходуют на 1,5 м2.

Зеленый лук собирают, когда его стебли еще молоды, а луковицы имеют небольшой диаметр. Зеленый лук имеет длинные и белые луковички и перо от светло– до темно-зеленого.

Чеснок хорошо растет на суглинистых почвах, богатых органикой, со средней кислотностью. Сильно кислые почвы нужно известковать. Почва должна быть легкая, перегнойная, а участок такой, чтобы не застаивалась вода ни осенью, ни весной.

Хорошие предшественники для чеснока сидераты, тыквенные, капусты, бобы, горох. Предшественниками не могут быть лук, чеснок, огурец, морковь.

В средней полосе принято высаживать на огороде озимый чеснок. Сразу после уборки урожая предшествующего растения (в середине августа) на участке, предназначенном для озимого чеснока, за 1–1,5 месяца до высадки проводят лущение почвы на глубину 6–7 см, затем вносят удобрения и перекапывают на глубину 25–27 см (на дерново-подзолистых почвах – на глубину пахотного слоя). Перед высадкой его дважды культивируют на 10–12 см. Если почва сухая, на орошаемых участках перед культивацией проводят полив нормой 45–50 л воды на 1 м2.

На 1 м2 суглинистой почвы вносят по 1 ведру органических удобрений, по 1 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия, грядку известкуют и перекапывают на глубину 18–20 см, равномерно перемешивая удобрения с почвой. После этого грядку разравнивают и проливают раствором медного купороса (1 ст. ложку на 10 л воды) из расчета 1 л раствора на 1 м2 грядки. Грядку накрывают пленкой до посадки чеснока.

Удобрения – один из факторов повышения урожая чеснока. Органические удобрения в виде свежего навоза вносят только под предшествующее растение из расчета 8—10 кг на 1 м2. В год высадки применяют перегной в дозе 5–6 кг на 1 м2 или торфонавозные компосты (8—10 кг на 1 м2), древесную золу (0,2 кг на 1 м2), птичий помет. Из минеральных удобрений осенью вносят фосфорно-калийные, а весной – азотные. Оптимальная доза минеральных удобрений при внесении в 2–3 приема на дерново-подзолистых почвах 10 г на 1 м2 действующего вещества. Обычно суперфосфата вносят от 30 до 40 г на 1 м2, калийной соли – 10–15 г и аммиачной селитры – 20–25 г на 1 м2.

Перед посадкой чеснока опудривают зубки костной мукой. Некоторые разбрасывают ее по участку для обогащения почвы азотом. Это стимулирует развитие листьев. А для образования крупных луковиц вносят в почву перепревший навоз или компост.

Для успешного возделывания моркови требуются рыхлые, плодородные, с глубоким пахотным слоем и чистые от сорняков почвы. Она хорошо растет и на торфянистых почвах с водопроницаемой подпочвой, и на супесчаных участках. В течение всего периода вегетации она не переносит даже кратковременного переувлажнения почвы. Учитывая, что семена моркови очень мелкие и всходы их слишком слабые, обрабатывать почву под посев надо особенно тщательно. Весной нельзя начинать обработку почвы, пока она не поспела.

Нельзя выращивать морковь на одном и том же месте. Это нужно, чтобы не накапливалась инфекция в почве.

Лучше сажать морковь после капусты, лука, картофеля, огурца и тыквы, под которые вносили навоз или другое органическое удобрение.

Получение высоких урожаев моркови зависит от плодородия почвы и применения удобрений. Свежий навоз под морковь вносить не следует, потому что он в первый год после внесения слабо повышает урожай, а корнеплоды при этом получаются разветвленные, рогатые, нетоварные. На почвах бедных (песках, суглинках, подзолах) или недостаточно удобренных под предшествующую культуру необходимо при осенней обработке вносить хорошо разложившийся перегной или торфяной компост. Норма внесения перегноя или компоста на слабозаправленных почвах в условиях индивидуального огорода 400–500 кг на сотку.

Из минеральных удобрений можно пользоваться овощной смесью, продаваемой в хозяйственных магазинах. Смесь содержит три основных вида минеральных удобрений: азот, фосфор и калий.

Морковь хорошо отзывается на внесение в почву перед посевом (как весенним, так и осенним) древесной печной золы, которая содержит не только калий, но и другие необходимые растениям микроэлементы. Нужно накопить достаточное количество печной золы. Норма внесения – 12–15 кг на сотку. Вносить золу и другие минеральные удобрения следует послойно, большую часть при перекопке гряд, а меньшую при разравнивании гряд граблями перед посевом.

Морковь не любит кислых почв. Оптимальная реакция почвенного раствора для выращивания моркови выше средней. При этом известкование непосредственно под культуру проводить нежелательно.

Морковь не выносит чрезмерного удобрения: может измениться форма корнеплодов, ухудшиться их вкус. Нельзя вносить даже компост непосредственно под морковь, лучше удобрить предыдущую культуру. Для моркови важнее механические свойства почвы, а не ее химический состав, поэтому нужно поглубже разрыхлить, перекопать грядки. На тяжелых, уплотненных почвах с неглубоким окультуренным слоем можно выращивать сорта с коротким корнеплодом. Или делать высокие гряды. Можно добавлять в почву немного разложившихся торфа или опилок.

Подкормки минеральными удобрениями. Первую подкормку следует давать, когда растения образуют 2–3 настоящих листа, не считая семядольных.

Подкормки бывают жидкие (минеральные соли растворяют в воде) или сухие (удобрения в измельченном виде рассыпают на почве вокруг посевов на расстоянии 5—10 см от всходов во избежание ожогов). На небольших участках, расположенных вблизи воды, желательно применять жидкие подкормки как более полезные и быстродействующие. На ведро воды берут 25 г аммиачной селитры или сульфата аммония и по 30 г суперфосфата и калийной соли. Одной лейки (10 л) достаточно на 10 м ряда моркови. Через 20–25 дней подкормку повторяют.