Отличный урожай круглый год - Галина Серикова

С появлением всходов и развитием настоящих листочков распикируйте сеянцы либо опять в ящики, но увеличив площадь питания (см. табл. 14), или в индивидуальные стаканчики.

Для пикировки отберите только самые развитые, сильные, хорошо оформленные сеянцы, остальные подлежат выбраковке.

Пикировку можно вести с помощью сажального колышка (рис. 17) или «под палец» (рис. 18), которыми надо сделать небольшое углубление, погрузить в нее до семядольных листиков сеянец, присыпать грунтом и обязательно обжать, чтобы не оставалось пустот (рис. 19).

Рисунок 17. Виды сажального колышка

Рисунок 18. Последовательность пикировки сеянцев «под палец»

Рисунок 19. Пикировка сеянцев овощных культур: 1) правильная; 2) неправильная

При пикировке надо правильно держать (рис. 20) сеянец (за семядольный листик), чтобы не повредить его; нежелательно подгибать корешки сеянцев, поэтому очень важно вовремя, пока сеянец не перерос, выполнить эту операцию. Все действия надо производить очень осторожно и аккуратно, стараясь не повредить растение. Поэтому перед и после пикировки почву надо увлажнить.

Рисунок 20. Удерживание сеянца при пикировке: 1) правильно; 2) неправильно

Нередко у начинающих огородников возникает вопрос: нельзя ли обойтись без пикировки? Практика показывает, что рассада получается более коренастой и крепкой, если она прошла эту процедуру; сеянцы дают дополнительные корни, что хорошо для растений, высаженных потом в открытый или закрытый грунт.

Кроме того, если нет возможности обеспечить необходимый условия, прежде всего температурный и световой режим, посредством пикировки можно несколько замедлять рост сеянцев. Большинство овощных культур хорошо переносят пикировку, за исключением тыквенных (огурцов, кабачков и др.), их желательно выращивать в отдельных стаканчиках и без пикировки.

При выращивании рассады важно соблюдать температурный режим (табл. 15), поскольку сеянцы при высоких температурах быстро вытягиваются.

Таблица 15

Оптимальный температурный режим при выращивании рассады некоторых овощных культур

В отсутствие теплицы трудно выдержать все указанные в таблице 15 параметры, но к этому надо стремиться. Во время выращивания рассады ее надо поливать только теплой водой (28–30 °C) и лучше утром, чтобы к вечеру на листьях не оставалось капель.

Примерно через неделю после всходов подкормите сеянцы минеральными удобрениями. Для каждой культуры можно купить удобрения, содержащие необходимые макро- и микроэлементы. Вторую подкормку проведите через 10–12 дней после первой.

При нехватке естественного света надо обеспечить досвечивание растений. Если это не представляется возможным, то надо снизить частоту поливов, чтобы не допустить вытягивания сеянцев. Кроме того, периодически поворачивайте ящики, чтобы растения развивались равно мерно.

Пока рассада находится в обогреваемой теплице или квартире, она становится настолько изнеженной, что при высадке в таком состоянии в открытый грунт будет долго приживаться. Поэтому обязательно примерно за 7–10 дней до высадки сократите полив, начинайте закалять рассаду. Для этого в теплую погоду выносите ее на воздух, постепенно увеличивая время ее пребывания на улице, и в конце концов оставьте рассаду там и на ночь. При этом следите за прогнозами погоды и в ожидании заморозков внесите ящики с рассадой в помещение.

Если рассада выращивалась в оптимальных условиях, то она не должна быть вытянутой, иметь короткие междоузлия, мочковатую корневую систему, насыщенный зеленый цвет, соответствующее культуре количество листьев:

1) у огурцов, кабачков и патиссонов — 3–4 настоящих листика;

2) у помидоров — 8–11 настоящих листиков и одну цветочную кисть;

3) у перцев и баклажанов — 8–12 настоящих листиков и цветки;

4) у капусты — 5–6 настоящих листиков.

Нередко весна не балует огородников хорошей погодой, и практически каждый год синоптики не исключают возможность возвратных весенних заморозков, которые наносят немалый вред уже высаженным овощным культурам. Заморозки — это опускание температуры ниже 0 °C при плюсовой среднесуточной температуре воздуха. Они бывают трех типов:

1) радиационные, причиной которых является то обстоятельство, что по ночам почва и растения отдают тепло, накопленное за день, в результате чего нагретый воздух как более легкий по закону физики поднимается вверх, а холодный занимает его место внизу. При этом чем ниже температура почвы, тем более опасные последствия ожидают растения ночью. Как правило, радиационные заморозки наблюдаются в безоблачные ночи, при безветренной погоде, могут захватывать обширные территории;

2) адвективные (от лат advectio — «доставка»), причиной которых является вторжение холодных воздушных масс, которые перемещаются в горизонтальном направлении и приносят все, что этому сопутствует, — пониженные температуры, влажность и пр. При заморозках этого типа отмечается резкое падение температуры, которая долго удерживается на этом уровне;