На мотоциклах "Урал" вокруг света - Александр Синельник

Некогда певшие на утренней заре колоссы Мемнона после реставрации замолчали, но своим размером по-прежнему производят ошеломляющее впечатление. Стоя рядом с ними, чувствуешь себя крошечной песчинкой. Когда-то эти гиганты, изображающие Аменхотепа II, стояли у входа в храм! Но время течёт, меняются поколения, эпохи, исчезают храмы.

А Нил всё продолжает нести свои воды, как и многие тысячелетия назад. Только вот беда — разливов больше нет! Асуанская плотина, которую построили в верхнем течении, убивает жизнь по берегам реки, ибо вода больше не выносит ила на поля. Всё ближе подступает пустыня. И крокодилов больше нет. Местные жители объясняют это тем, что рептилии не могут пере браться через плотину. Зато цаплям раздолье: река зарастает болотной травой. Красивые стройные птицы стоят на одной ноге, будто задумавшись.

Вниз по течению Нила на теплоходе туристам предстоит посетить другие наиболее интересные места Египта. Мы же движемся в сторону города Асуан, на юг.

Несколько лет назад в Египте террористы расстреляли автобус с туристами — теперь иностранцы обязаны передвигаться только в сопровождении полицейской машины. Так, с конвоем, добрались мы до Асуана, который стоит на той же великой реке Нил.

По бескрайней поверхности бесконечно снуют крошечные парусники-фелюги, очень красивые на фоне синей воды, и туристы не отказывают себе в удовольствии на них покататься. Управляют крошечными корабликами в основном нубийцы, темнокожие и белозубые — улыбка не сходит у них с лица.

Можно в Асуане полюбоваться и на плотину, построенную нашими соотечественниками в 70-е годы.

В Египте повсюду с вами очень приветливы и любезны, но буквально за все просят «бакшиш» — «чаевые». Если, к примеру, вы начали что-то фотографировать, к вам может тут же подойти местный житель, поцокать языком, покачать головой, одобряя ваш вкус, и глазом не моргнув протянуть руку: «давай бакшиш!»

Из Асуана по огромному озеру Насер, протяжённость которого исчисляется десятками километров, и которое создал Великий Нил, мы переправились на пароме — старом-престаром судне, в Судан.

Прибыли в Вади-Хальфу спустя 20 часов. Началась разгрузка вещей с судна — коробки, мешки, ящики, тюки, что-то кладут на пирс или в грузовички. Этот хаос пытаются упорядочить таможенники в голубой форме. Уже 3 часа мы ожидаем на изнуряющем солнцепеке баржу с грузом и с нашими мотоциклами, которая болталась на буксире за нашим судном, на тросах, во время движения по водохранилищу, но перед самым городом вдруг пошла своим ходом.

Здесь жарче, чем в Египте, чувствуется жгучее дыхание пустыни Сахары.

С трудом сняли мотоциклы с баржи. Осматриваемся. И тут к нам подбежал какой-то старичок и давай что-то говорить на ломаном английском и чистом арабском, сильно шепелявить, — из всего сказанного я только понял то, что он поможет оформить все документы в таможне. У Мухаммеда, так звали нашего нового знакомого, я даже не успел спросить — сколько будут стоить его услуги, как он уже лихо вскочил в седло на крыле коляски (Володя с Саней ещё в Египте переставили сиденье с штатного места сзади на крыло, чтобы в песках можно было быстро спрыгивать и толкать мотоцикл!) и энергичным жестом руки указал по направлению к одноэтажным зданиям, находящимся в пятистах метрах от нас.

— Кто он такой? — размышлял я, — наверное какой-нибудь брокер или уважаемый человек в этом городке, судя по тому, как его приветствуют люди — зарабатывает своим авторитетом.

Кто бы он ни был, ясно одно — с таким энергичным старикашкой все таможенные процедуры мы пройдём быстрей. В одном из зданий, в помещении суета — идёт процесс растаможивания грузов и проверка багажа, работёнка для пограничников и таможенников один раз в неделю, — что же они делают в остальные дни?

Мухаммед помогает заполнять разные бумаги, бегает по кабинетам, между делом успел нам обменять у кого-то 100$ на суданские динары (1$ — 250 динар).

К нам подходят таможенники — интересуются нами, засыпают вопросами: «Откуда? Куда? Зачем?» Я тоже время зря не теряю — у них узнаю какую избрать дорогу до Хартума, либо ехать вдоль железной дороги по пустыне, она короче на 100 км, чем та что проложена вдоль реки Нил.

Но если ехать по первой, то около 370 км не встретишь ни одного населённого пункта, а наши мотоциклы не позволяют нам взять лишний запас воды и бензина.

Во втором варианте привлекает близость реки и населённые пункты, которые хоть иногда, да будут попадаться по пути. Все эти выводы делаю после бурного обсуждения с разными людьми на эдакой «конференции», в ходе которой собралась целая толпа, и из-за шума и гама пришлось закончить совещание — запутался окончательно! Тут подбежал прихрамывая наш дедушка и вручил паспорта уже с въездными штампиками.

О том, что наши визы почти закончились, никто даже не заикнулся, а мы так торопились и переживали! Мухаммед привел таможенников, которые проверили номера шасси и двигателей, слегка досмотрели багаж, потребовали указать в декларациях не только сотовый телефон, GPS, фотоаппараты, видеокамеру, но и все номера, модели (которые даже проверили до единой цифры) — такого ещё нигде мы не встречали!

Через 2 часа мы вырвались на свободу, дедушка тот с нами даже не хотел расставаться.

Свобода продолжалась недолго, через 100 м дороги не стало, тяжёлые «Уралы» увязли в песке. «А где же дорога? — недоумевал я — Всё… придётся отвыкать от асфальта, и привыкать к бездорожью, если здесь в довольно-таки крупном населённом пункте творится такое — что же будет дальше!?»

Стемнело как-то быстро, въехали в Вади-Хальфу, я ожидал увидеть городок похожим на египетский Асуан с многоэтажными домиками, судя по кружочку того размера, которым его обозначают на карте, но был очень удивлён: двухэтажных домов вообще нет, всё это напоминает кишлак или аул в нашей Средней Азии. Дома одноэтажные с плоскими крышами, огорожены забором, все из глины.

Дорог нет, все свободные пространства в городе могут служить дорогой — сотни автомобильных следов в песке, куда хочешь туда и езжай.

Остановились возле магазина, запаслись водой и продуктами, рассчитался я с нашим другом по 25 $ за каждый мотоцикл, он на радостях истратил почти все деньги себе на продукты.

Теперь я ему объяснил что нам надо запастись бензином, поехали мы его искать: я думаю, он умышленно гонял по многим улицам сидя на крыле «Ураловской» коляски с двумя переполненными пакетами в руках, чтобы все его видели в таком виде, с людьми европейской внешности да ещё восседающим на мотоцикле. С довольным видом триумфатора он приветствовал буквально всех, кто встречался на пыльных улицах. Люди с удивлением и с восхищением в глазах провожали нас взглядами, многие узнавали в одном из мотоциклистов Мухаммеда, в восторге тоже приветствовали его, чтобы засвидетельствовать своё почтение. Мне кажется после такого рейда слава о нём ещё долго будет ходить по Вади-Хальфе, — молодец, что говорить! — не упустил момента поднять свой авторитет.