Обрезка винограда. Проверенные способы формировки укрывного винограда в средней полосе России - Виктор Жвакин

Исправление любого куста надо начинать с того, что изначально определить степень его запущенности и в каком направлении вы хотите двигаться в плане его окультуривания. Задачи здесь две. Первое: надо выбрать такой способ обрезки куста, чтобы, сохраняя его некоторое плодоношение на период окультуривания, найти те лозы текущего года, которые потребуют минимального времени для создания куста и оптимального его плодоношения в будущем. И второе: исходя из текущего состояния куста определиться с конечной формой, наиболее подходящей для уровня агротехники на вашем участке, сортом винограда и исходным материалом куста.

а) Исправление оголенного вытянутого куста

Типичным здесь будет куст, изображенный на рис. 76, имеющий многолетние рукава, вытянутые вертикально, и приросты текущего года а и б. Как видно из рисунка, на рукавах есть несколько молодых лоз в нижней зоне куста, из которых мы сможем сформировать новый куст винограда классической формы двухплечевого кордона.

Осенью после сбора урожая с куста вырезаем всю старую древесину в местах 1, 2 и 3. После чего у нас останется часть старых рукавов и две молодые лозы текущего года. Рис. 77. После листопада и установления устойчивых холодов (-2 – 40 °C) вертикальную часть наклоняем влево и пришпиливаем к земле. Аналогично готовим к зимовке и правый рукав с лозой. Весной, обрезав каждую лозу на 5–6 почек, укрепляем их на нитях шпалеры, как показано на рис. 78. И уже осенью имеем двухплечевой, полноценно плодоносящий куст винограда. Рис. 79.

Рис. 78.

Рис. 79.

Рис. 80.

Рис. 81.

Рис. 82.

Рис. 83.

Если же у вас запущенный многолетний куст не будет иметь в своей нижней части прироста молодых лоз текущего года, тогда можно будет провести обрезку на высоте 30–40 см старой древесины, спровоцировав тем самым активный весенний рост молодых волчков от основания куста. Однако здесь, как в классическом случае, неплохо оставить хотя бы одну ветвь на плодоношение в первый год после обрезки и сохранения нормального сбалансированного фотосинтеза всего куста. Весной же следующего года из молодой поросли сформировать необходимую форму виноградного куста. А уж затем отплодоносовшую старую часть куста вырезать «под ноль».

б) Исправление «ежика»

Исправление этого типа запущенного куста (рис. 80) также начинаем с поиска молодой лозы в нижней зоне куста: 1, 2 и 3 и части куста а, которая на весь период омоложения будет продолжать плодоношение, поставляя к нашему столу грозди ягод. Старые рукава после снятия урожая вырезаем «под ноль» в местах, отмеченных на рисунке. Весной следующего года годовалые лозы 1, 2 и 3 обрезаем на 2 почки, лозу а закрепляем на 2-й нитке шпалеры. Рис. 81. К осени получаем куст, как показано на рис. 82. Тогда же в указанном на рисунке месте производим вырезку старой отплодоносившей части куста. Весной 3-го года лозу на правом плече обрезаем, формируя две классические плодовые пары, из лозы левого плеча формируем двухрукавный кордон. Рис. 83. И уже к осени получаем полноценный урожай. Рис. 84.

Рис. 84.

Наличие винограда на домашнем столе всегда хочется продлить. Для этого по рекомендации ведущих виноградарей России в первую очередь необходимо использовать «конвейер» сортов. То есть выращивать у себя на участке сорта винограда с разными сроками созревания. Сверхранние – Космонавт, Коринка, Тимур, Элегант и др. Очень ранние – Восторг мускатный, Мускат летний, Восторг, Алешенькин и др. Ранние – Агат донской, Дружба, Русбол, Черныш и др. Среднеранние – Кеша, Кишмиш лучистый, Импульс и др. (таблица № 1).

В целом принцип выбора должен заключаться в выборе сортов с разным цветом ягод, размерами гроздей и вкусовыми качествами. Неплохо в каждой группе иметь по одному бессемянному сорту (кишмиш). Второе в методике продления сроков потребления винограда – это, конечно, умение сохранить виноград в свежем виде. Еще в 1891 году журнал «Русское садоводство» писал о том, что г. Моклар в мае представил в общество садоводов совершенно свежий виноград, который пролежал в извести 8 месяцев. А в «Обиходной рецептуре садовода» П.Н. Штейнберга советуют для сохранности винограда положить его на четверть часа в теплую воду (до +35 °С), затем на 5 секунд – в кипяток, после чего опустить в холодную воду. После охлаждения – высушить на холсте. Хранить в древесных опилках вплоть до марта. Конечно, на лежкость влияют не только полное выполнение всего комплекса агротехнических мероприятий, но и погодные условия, в том числе в день сбора гроздей. Довольно долго в домашних условиях виноград хранится в погребах, в ящиках с опилками при низкой температуре. Небольшое количество гроздей можно сохранить на отрезках чубуков, вставленных в емкости с водой. Надежнее всего виноград хранится в холодильных камерах при температуре от 0 до +1 °С и относительной влажности 95 %. Конечно же, лучше всего хранятся южные сорта поздних сроков созревания. Но и ранние сорта, выращенные в средней полосе, также можно вполне успешно хранить довольно длительное время. Главное, чтобы сорта были с толстой кожицей и твердой мякотью. В популярном издании М. Абузова «Виноград Черноземья, средней полосы…» имеется упоминание о хранении им винограда до 5 месяцев. Грозди, сложенные в корзину гребненожками вверх, ставятся на хранение в темное помещение (подвал, сарай). Температура в помещении хранения должна быть ниже +8 °С, относительная влажность 70 %. Помещение должно быть специально обработано.