Будни Гринго в Америке - Маша Веселова

Дело в том, что в иных странах очень трудно бывает объяснить прохожим, что ты ищешь именно выезд, а не остановку общественного транспорта. Именно выезд, а не вокзал. Тебе вовсе не нужно такси, не нужна и маршрутка. Тебе необходима дорога, которая ведет на выезд из города! Это нереально. Так что периодически приходится сверяться с внутренним навигатором и пешком продираться через дебри фавел и трущоб, дабы попасть на нужную трассу. Нам нужна та, которая ведет на границу с Никарагуа. Нам предстоит проехать еще полторы сотни километров по пустынным горным гондурасским пейзажам. Да уж, неосвоенных территорий тут еще пруд пруди, а сельскохозяйственный пейзаж особым разнообразием не поражает. Хотя ближе к границе населенных пунктов становится чуть больше.

А еще радует, в хорошем смысле, отсутствие чересчур утомительного и назойливого интереса к персоне иностранца. Ну, если не считать самых туристических мест. А так можно почувствовать эту самую открытость практически в любом средних размеров городе. Прохаживаясь днем или, особенно, вечером по улицам, вы обнаружите, что окна и двери открыты нараспашку и иногда даже не забраны решетками. И так, на виду, находится вся жизнь обитателей этих маленьких разноцветных домов. Старики смотрят телевизор, раскачиваясь в плетеных креслах, девушки красят ногти или нянчат детей, мужчины сидят за стаканом пива после рабочего дня… Буквально в метре от них идут по тротуару прохожие, проносятся по дороге машины. Два этих мира – уличный и домашний – непрерывно соприкасаются друг с другом. От этого все выглядит еще более естественным и расслабленным.

Забавная тенденция: чем дольше длится путешествие, тем меньше делаешь кадров, и короче становятся путевые заметки. Но никакой усталости не наблюдается, даже скорее наоборот.

Не знаю. Итак, мы в Никарагуа..

Первое впечатление – граница. Человек в форме упорно не желает принимать у меня двадцатидолларовую купюру, краешек которой слегка надорван. «Мучача, говорит, найди мне другую. Если у тебя нет другой – это не наша проблема, сходи и обменяй». Я привычно начинаю кипятиться и лезть в бутылку, но потом решаю махнуть рукрой и даю ему другую банкноту. Напомню, каждая из стран Центральной Америки берет плату за въезд, а потом и за выезд. Гондурас стоил три доллара на вход и три на выход, въезд в Никарагуа стоит аж 12 долларов! А у меня уже слегка подпорчено настроение, потому что гондурасская пограничница шлепнула мне штамп на чистый разворот и виновато захихикала, а это при том, что места в паспорте у меня остается – с гулькин нос.

И вот я иду вдоль дороги и малодушно брюзжу. На самом деле это же огромная проблема.

Но, с другой стороны, если просишь (а я по рассеянности не попросила в этот раз), они охотно ставят, куда тебе надо. Могут вообще продемонстрировать чудеса безалаберности и залепить половину шенгенского штампа. Это немного помогает экономить стремительно тающие страницы.

* * *

Нас подбирает пара на гигантском грузовике. Их испанский дик, быстр и неразборчив, но с нами они мало беседуют. Мужик периодически почесывает спину деревянной чесалкой и сурово крутит руль. За окном – все те же красивые лесистые горы, зелень, небольшое озеро, довольно хорошие дороги и слегка замусоренные обочины. Люди, как и везде, довольно отзывчивы – воды там набрать, дорогу подсказать, что еще – все с удовольствием помогают.

* * *

Колонизация Никарагуа развивалась по уже знакомому сценарию. Европейцы приплыли сюда в 1502 году, через 20 лет начали активно завоевывать эти земли. Самые покладистые коренные жители обитали на юге и на западе, на тихоокеанском побережье, испанцы с ними заключали договоры, и страна получила название по имени одного из их вождей, а звали его Никарао.

Но самое любопытное даже не это. Была, да и есть еще восточная часть страны, так называемый Берег Москитов с нездоровым климатом и дремучими лесами. Это место облюбовали английские пираты, которые с удовольствием грабили испанские корабли. Сюда же стекались чернокожие беглецы из английских колоний. Все это длилось до середины XIX века, а потом вмешались Соединенные Штаты, и англичанам пришлось уйти. Но о штатах чуть позже. А сам Берег Москитов стал именем нарицательным. Даже кинофильм такой есть, о том, как один американец решил сбежать от губительной суеты и глобализации в центральноамериканскую глушь, прихватив заодно жену и ребенка. Ничем хорошим, по сюжету, это не кончилось.

* * *

Никарагуанцы все разные – есть совсем темнокожие, есть светлые.

И здешние одноэтажные дома все так же по-латиноамерикански выкрашены в яркие цвета – у каждого строения свой.

Первая остановка – красивейший, почти как Антигуа, колониальный городок Гранада, что на озере Никарагуа. Водитель, который нас сюда привез, утверждает, что это самый красивый город во всей стране, что неудивительно, если учесть, что это его малая родина.

Гранада – древнейший город, основанный испанцами на территории Никарагуа. Одно время был столицей. Стоит он на озере Никарагуа, поблизости находится вулкан Момбако. На протяжении веков Гранаду несколько раз захватывали и разрушали пираты. Кроме того, город несколько раз был затоплен и заново отстроен.

В Гранаде заселяемся в милый хостел под названием Ла Либертад. Вкусное слово, правда? Стоимость номера на троих – 20 долларов, по латиноамериканским меркам даже дороговато будет. Но зато в кои-то веки нормальная кухня, где можно готовить, да и какой только интересной публики со всего света не повстречаешь в таких местах…