Энциклопедия огородника и садовода - Николай Иванович Курдюмов

предварительной подготовки черенков не требуется, нормально укореняются все части зеленых побегов и пасынков. Зеленые части не имеют покоя — в тропиках виноград растет непрерывно, и новый цикл развития наступает сразу после снятия урожая и обрезки. Посему не обязательно привязываться к времени года. Почему бы этим не воспользоваться?

Сибиряки и пользуются: черенкуют растущие кусты круглый год в отапливаемых теплицах с подсветкой. Теплицы там не редкость, многие состоятельные люди выращивают в теплицах столовый виноград, получая прекрасные урожаи уже в мае-июне. Сибирские мастера предпочитают выгонять зеленые побеги из одревесневших черенков, а с появлением 3–4 листа отрезать их и укоренять. Или резать на зеленые черенки лозы, выросшие в теплице за три-четыре месяца. Так, трижды в год превращая побеги в черенки, в хорошей теплице можно за один год размножить нужный сорт в тысячу раз (А. С. Синицын).

Южные коллекционеры очень редко пользуются зеленым черенкованием. Гораздо быстрее и проще привить почку — щиток. Но иногда невтерпеж заполучить лакомую новинку в начале лета и вырастить саженец, не дожидаясь весны. Отрезал пасынок, положил в термос, сбрызнул холодной водой, а дальше дело техники!

Если есть нужда облегчить укоренение, зеленые черенки можно заранее подготовить на кусте, как и одревесневшие. При этом образование зачатков корней идет одновременно с интенсивным ростом, без перерыва на укоренение.

ПОДГОТОВКА ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ

…Не любите кошек? Да вы их просто готовить не умеете!

Выбранные для черенкования побеги в начале июня прищипывают, чтобы их основания скорее огрубели. В середине июня делается воздушный отводок в сокращенном виде: основание побега кольцуют прямо под узлом, на узле удаляют лист и пасынок, по обе стороны от узла кору бороздуют, смачивают ранки стимулятором, обворачивают все это влажным мхом (торфом, опилками) и обвязывают черной пленкой, а сверху бумагой (Е. А. Ключиков).

Рис. 99

Через три недели побег отделяется от куста — срезается чуть ниже обмотки. Делается зеленый черенок в 1–2 узла, на нем оставляется верхний лист или лист пасынка. Обмотка снимается, и черенок сажается в горшок, в котором снизу — питательная смесь, а сверху — песок (рис. 99). Горшки помещаются на укоренение во влажный теневой парник и первые две недели увлажняются дважды в день. Еще через неделю, с началом роста корней, саженцы переваливаются в более крупную тару и ставятся под южную стену. Уход обычный: обработка от милдью, внекорневые калийные подкормки в конце августа, умеренный полив. При необходимости саженцы дозревают осенью под пленкой.

ЗЕЛЕНОЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ

Куст укореняется чем угодно.

Главная трудность — выбрать…

Вот что пишет о зеленом черенковании А. С. Синицын (Челябинск).

Главные условия для зеленых черенков — ТЕПЛО, ВЫСОКАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И СВЕТ. Оптимальная температура воздуха — 25–28 °C. Влажность — 90–100 % — поддерживается регулярным опрыскиванием и пленочным покрытием. Света зимой нужно много: люминесцентные лампы теплого (желтоватого, красноватого) света подвешиваются на расстоянии 25–30 см от черенков и светят 16–18 часов в сутки. Лампы накаливания не годятся — они сожгут черенки!

Лучшие субстраты для укоренения — появившийся в продаже вермикулит (разновидность слюды, очень пористая и влагоемкая) и перлит (очень легкая и пористая порода белого цвета, используемая при промышленном укоренении черенков). Перлит особенно легок. Годится и глауконит (мелкопесчаная осадочная порода, богатая органикой), и чистый речной песок, но таскать такие контейнеры… весьма полезно для здоровья.

Нижние 10 см в контейнере — обычная смесь песка, земли и перегноя, а сверху — слой рыхлого влажного субстрата. За пару часов до посадки субстрат нужно пролить кипятком — обеззаразить.

В открытом грунте черенки лучше заготавливать в июне. Но можно резать все лето, до сентября. Пока лоза не вызрела полностью и не сбросила листья, она легко пробуждает почки. Лучше приживаются черенки, срезанные вечером в сырую погоду. Подвявшие, особенно нежные, сразу погибают. Оптимальные черенки — двухглазковые. Резать надо острым секатором или ножом, не оставляя торчков междоузлий — они загнивают. Нижний лист удаляют. Верхний лист лучше оставить целиком: отрезанный черенок сильно паникует, создает массу зачаточных почек, и фотосинтез листа очень помогает ему справиться со стрессом. Очень хорошо, если в верхней пазухе есть пасынок: почка уже развита, в рост пойдет быстро (рис. 100). Срезанные черенки тут же помещают в пакеты или ведра с водой, в которую добавлен гумат.

Рис. 100

Принесенные на место черенки сажаются в горшки — втыкаются в субстрат на 3–4 см — и быстро ставятся в парничок. Он должен быть как можно ниже (25–30 см) и меньше по объему, чтобы давать максимум влажности при минимуме поливов. Тут при температуре 25–28 °C и подсветке до 18 часов в сутки корни образуются на 10–12-й день. После этого парник начинают проветривать. Еще через неделю-две в поливе дают кристалон, а при необходимости применяют строби или тилт-250 (1,5 г/ведро) против оидиума и милдью.

Через месяц-полтора корни заполняют весь первый горшок, и саженец переваливают в емкость объемом 2–3 л. Оставляют один побег и подвязывают его вертикально. Уход обычный: увлажнение, раз в две недели — подкормка, при нужде — защита. Еще через месяц-полтора саженец переваливают в емкость объемом 5–7 л. При достатке света и хорошем уходе за 90–100 дней вырастают побеги до 2 м, несущие 20–25 листьев. Каждый из них режется на десять двухглазковых черенков, и они снова укореняются в парнике.

Укоренение, выращивание и получение новых черенков может повторяться трижды за год. С июня по октябрь без подсветки выращиваются первые черенки — маточник. С ноября по февраль при подсветке и хорошем отоплении выращиваются по 8–10 саженцев из каждого маточного. С марта по май при частичной досветке и отоплении выращивается еще по 8–10 саженцев из каждого полученного. Кроме того, продолжает расти маточник, и с него тоже можно брать черенки. Таким образом, из одного маточного черенка можно получить около тысячи вегетирующих саженцев.

* * *

…Теперь вы видите, в какую необъятную науку может превратить простое дело истинный любитель?! Но это еще цветочки.

Глава 2. Планируем и строим виноградник

Независимо от опыта, виноградарь всегда делает хотя бы одну ошибку при закладке виноградника.

Мнение, которое есть

ПОЧВЫ ДЛЯ ВИНОГРАДА

Виноградники, заложенные на нервной почве, долго не живут!

Виноград — удивительно неприхотливое и выносливое растение. Он может расти почти на всех типах почв, от тяжелых суглинков до песков, а привитой — еще и на известняках.

Рекордно мощен и урожаен на поливных черноземах.